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内容简介

　　茶香潜伏舌尖，亦深埋心头。《我就要让这世界香》中记录的茶几乎都是经过时间珍藏的茶：普洱茶、六堡茶、熟火乌龙茶，次之是红茶，再次之是绿茶、白茶、白毫乌龙等，作者对泡茶、奉茶、享用茶的过程所接触到的茶性、茶法、茶境……都娓娓道来，希望能把茶爱得清清楚楚，品得明明白白。

作者简介

　　许玉莲，茶道评论作家，马来西亚紫藤文化企业集团茶艺学习中心主任，漳州科技学院茶文化系客座副教授、茶文化研究中心研究员。
　　马来西亚国民大学分校中文学会、新加坡南洋理工大学中文学会、吉隆坡慈济大学社会教育推广中心、中华独立中学、循人独立中学与尊孔独立中学的茶艺顾问马来西亚茶道研究会会长。著作：《约会中国茶》、《喝茶慢》、《茶人的第三隻眼》、《茶铎八音-茶文化复兴之声》、《茶道艺术家茶汤作品欣赏会》《现代茶思想》网站主笔。中国《海峡茶道》月刊专栏作者。

目录

推荐序 蔡荣章
自序

第一篇 让普洱茶老
我们等不到茶叶变老
普洱的晒干与烘干
如何摆脱普洱青饼的生涩与刺激
普洱陈香老味的精炼
普洱有自己的收藏艺术
既需入仓也要退仓的普洱
漫谈港仓、湿仓、入仓
茶收得越久越好喝吗
普洱，只买不喝或只喝不买
请对老普洱恭敬一点
私房解药旧普洱
普洱品茗记录

第二篇 六堡就是老的好/
六堡就是老的好
焖在咸蛋缸的六堡茶
六堡茶的煎煮、焖泡与冲泡
我把老六堡当药饮
老六堡要给懂它的人喝
六堡一壶二杯泡法
六堡品茗记录

第三篇 热爱熟火乌龙/
微酸茶韵心头爱
仙界茶
在石头与青苔香味间游走的人
我愿以我的一条左臂来换清茶一杯
陈放过的熟火乌龙
在曼谷喝的熟火乌龙
铁罗汉品茗记录

第四篇 一茶一世界
为茶生为茶亡
处处无茶处处茶
感受味道还需历练
我是这样喝茶
自备茶叶出门
随手泡杯好喝茶
热茶灌溉良辰
他们问：茶呢茶呢
苦笋及茗可径来
枯叶的茶味
为啥要奉茶
寿司店提供绿茶的方法
酒店下午茶变了样
农历新年的拜神茶与还神茶
母亲的白瓷祭壶
龙井品茗记录

第五篇 离散茶相
......

精彩书摘

　　茶收得越久越好喝吗
　　拜老普洱所赐，大家宛如加入了赞美俱乐部，一人一句甜言蜜语，把普洱茶的地位与价格捧得比天高，尤其那“收得越久越好喝”的海誓山盟，摘取了多少天真无邪茶客的心儿？虽暂无什么精准统计数字，但肯定数目惊人，社区街上多了很多家专卖普洱茶的店，说是茶多到家里没地方放，开家店当作货仓也好。
　　“收得越久越好喝”是个遥远未知的将来，普洱们在这条朝不保夕的时间的河流上晃悠，摆渡至彼岸会变为梦魇、梦呓、梦幻泡影抑或梦想成真？一时也说不上来。但有些常识相当轻浅，如果茶叶本质的底韵软趴趴，根本就不是一个好的制成品，收得天荒地老陈化了又如何？难道野草闲花会变奇葩？
　　永远搞不懂一些人，他们到底算是“阿牛出城”初来乍到普洱门槛、未识普洱家规，还是胆生毛、胸口写了个“勇”字，拿片去年的普洱出来就准备开泡，还神秘兮兮示众及耳语：“喝老茶。”要是在二十年前，未足三十年陈化的普洱，继续待在深闺吧，和
　　“老”可沾不上边，还喝呢？
　　“老就是好”像传染病毒，在风中吹吹就落地生根植进脑海，中招的人马上进入高危晚期癌症状态，那组癌细胞一传十、十传百无孔不入，病人开始狂抓周边所有茶叶，“不管白茶、绿茶、好茶、坏茶，会老就是好茶。”这句话是他们魂断茶国的逐境手谕①，他们都不管茶品如何以及应怎样收放了。
　　随着普洱价格日日翻新，老茶狂潮翻云覆雨，陈年的熟火②乌龙、陈年铁观音又重新被发现被挖掘被吹嘘被重视，令雄霸乌龙茶江湖多年的清香型乌龙的青味、新味市场风向产生微妙变化。
　　曾经，有些人自甘放弃传统老味熟火乌龙，以喝老观音为次和耻，以喝熟火水仙为“老饼”③行为，纷纷缴械投降，尽忠绿乌龙以及做工不好也卖得好贵的臭乌龙。如今，这若干人又痴心妄想归队老茶鬼行列。唉，店家们，砍大头的机会还不赶快逮住！诸位爷们请先留下若干大洋作为漱口费吧。
　　港澳、新马老茶手其实向来拥有非常老到的老普洱老乌龙品饮习惯，不应被市场动摇才是，加上数地存放老茶的仓史也有一段时间，新仓环境大概是比不上的了。这些仓里的茶叶放得越久，茶叶自然越陈化，渐渐都变得近乎黑色了，喝下去，犹如喝仙草的味道。这样的老茶，估计别地的新仓很难产生。
　　①逐境手谕：“驱逐出境的命令”之意，表示不欢迎这些不懂得欣赏老普洱之人。
　　②熟火：成品茶制成后，可依需要加以“焙火”，也就是将成品茶放在烤箱或焙笼内，用热能加以烘焙，使“成品茶”喝来有股火香，无论口感与对身体的效应上都觉得温暖一些。烘焙的火候可轻可重，熟火表示已经有从生到熟的效应。
　　③老饼：意指食古不化。
　　六堡就是老的好
　　喝六堡一定要喝老六堡，只能喝老六堡。多老才算老六堡？老六堡的执迷不悔的仙级迷，会耸耸肩淡淡然跟你说，总得要70年代之前做的才能喝吧。仙级迷心中的“老”，概括的不止六堡茶在制成后的存放期；存放收藏了多长久，怎样存放固然重要，制作年代所蕴含的却是一种绝无仅有的时代气息。当时人们用什么态度生活就会用什么态度做茶喝茶，那是永远不能重来的气质，长年累月隐藏在茶中暗暗发出香气。仙级境界的迷者天长地久只抱着五六十年老的六堡摩挲厮混。
　　有人哗然，如此说法不切实际，那我们的六堡还卖不卖？问得好，如果指的是婴孩期半成品，味道根本还没酝酿成好喝的六堡，拿出来现世多不好意思，当然不卖。仍在酝酿修炼过程的六堡茶，喝来喝去总微微渗出一种凶巴巴的气息，几口下肚后胃部隐隐然略感刺激，这情形就好比将未熟透的香蕉、芒果、木瓜从树上采下来就吃，不是说它不可以吃，但如果我们能让这些茶啊水果啊持续熟成，再过一些时日它们的味道自会更趋饱满完整甜美，那才是真正享用它们的好时刻。
　　手上没有70年代之前做的老六堡该怎么办？的确叫人同情，那倒是可以从轻发落，心向往之又未至于成为“迷”的，起码二十年陈期，再没得商量了。新手从十年、八年陈期喝起吧，那已是大赦，其他的都叫作新茶即所谓半成品，不喝也罢，喝了徒然伤感情。
　　为什么六堡越老的越是好喝？不知道，它就是好喝，真正懂得品尝、享用过老六堡的人都知道，而且，看一眼就知道它够不够老，好不好喝，其他闲杂人等苛责有之质疑有之至死不肯明白，不愿接受此类亲身体验、把自己的身体当作品茶实验场所的说法，不相信有人能细腻至把全身感官、每一个细胞皆打开细细密密地感受茶。老六堡的好难道还能有商榷余地？
　　诚然，各种从实验室发出来的报告——有关茶叶所包涵的成分，及它们如何影响口感的分析，当然不会不是真的，但拥有了这些报告不代表能把味觉、嗅觉的敏感度修炼到家，也不代表品茶能力会自动提升。品茗时只仰赖实验室的数据报告对老茶一点也不客观。
　　看到新手对待六堡茶的粗暴行为，喝六堡茶长大的人会惊心动魄，不过三泡他们就嚷嚷没有味道，要弃掉了，可怜茶民差点没成为拾荒者，把茶渣一一抱回家。冲泡六堡茶绝不能从绿茶、乌龙茶或渥堆普洱茶的角度切入。绿茶的鲜纯固然只应天上有，就算它苦也苦得特别美，而乌龙茶的花香果韵简直叫人一头撞进迷魂阵大晕其浪，渥堆普洱茶的味道较易释出，但六堡茶就是统统欠奉这些，六堡茶刚刚浸水前几泡味道并不马上显现讨人喜欢的层次感，六堡茶的魔力是越喝到后面越精华浮现，绵绵、稠稠的感觉滋养着整个口腔，进入我们每一个细胞。
　　我喝过的老六堡都是用竹篓装，几十公斤好大一块，经过时间与空气的渗透，它们不再绷得那么紧，打开时会有阵冷冷的茶气幽幽升上来，渡茶民成仙。乌黑油润的茶条，黑得那么透明，镶着光环似的，大部分仍看得出是嫩芽头；有时它是药味，有时它是一块木头的味，有时实在叫不出它是什么味，但它们都如此地迷人，同样地叫人如获至宝。
　　……

前言/序言

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书不怎么样，满满是作的感觉，失望，茶是什么？简单而言就是树叶，喜欢不喜欢，是自己内心的感觉，渴了便是*的茶叶也觉香醇，喝多了，*茶饼也不过鸡肋，这种比有什么好装的？不是涓涓细流如沐春风，让读者真的感受到茶文化的优雅与博大，让人生更加惬意，反而字里行间装的很多，还真是“老外”啊。。失望

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