具體描述
提升衣品必讀！
時尚達人衣品啓濛寶典。
特贈《達人衣櫥筆記》。
與時尚教父一起解鎖穿衣靈感。
書名：衣櫥博物館
定價：68.00元
作者：蒂姆岡恩
齣版社：中信齣版集團
齣版日期：2018-05
頁碼：344
裝幀：平裝
開本：32開
ISBN：9787508683348
每天齣門前打開衣櫃，是不是都覺得特彆無助？覺得根本沒衣服可穿？想一想，有沒有可能是你對自己、你衣櫥裏的衣服，甚至是對時尚有一些誤解，以至於無論衣櫥實際上爆倉成什麼樣，都一直堅定地走在沒衣服可穿的道路上？
比如你知道嗎？T恤以前是內衣，不能外穿。現在的運動服和裹身裙其實是由羅馬長袍演變而來，“恨天高”的高跟鞋一直都是財富的象徵，“七分褲可以說是有史以來糟糕的時尚單品”。
瞭解這些衣服背後的故事，即是一場“知己知彼，百戰不殆”的探究。要知道，找到適閤自己的裝扮並不是一件簡單的事，“時尚”這個詞也沒有我們想的那麼輕巧，否則縱觀曆史，不會有那麼多時尚災難發生。
和美國時尚教父蒂姆·岡恩（TimGunn）一起打開你的衣櫥吧。他會認真講解這些衣服背後的故事，時不時告訴你一些小知識，比如如何挑選適閤你的款式；也會無情地嘲笑們的錯誤示範；充滿驚嘆地打撈齣他認為得體的經典造型。
看完本書後，你會更清楚自己究竟喜歡和適閤什麼類型的衣服，也會更清楚自己的衣櫥裏究竟缺什麼。希望《衣櫥博物館》能給每都找不齣衣服穿的你一些啓發。
對很多人而言，時尚似乎隻是與穿衣打扮聯係在一起的、外在的、膚淺的“麵子工程”，或者是充滿閃光燈的、高不可攀的另一個世界。但在《衣櫥博物館》裏，美國時尚教父蒂姆·岡恩嚮我們打開瞭時尚有趣、有料又貼近生活的一麵，而這一麵就藏在你的衣櫥裏。
打開你的衣櫥，裏麵的內衣、T恤、外套、褲子、裙子，甚至腰帶、帽子、包包，初都是另一個樣子，經過幾韆年演變至今。在《衣櫥博物館》裏，你能找到它們有趣而引人入勝的演變過程，以及背後的原因——可能與社會政治經濟相關，也可能與當時的天氣、戰爭相關。伴隨著蒂姆結閤現代衣飾深入淺齣的講述和像彈幕一樣的 “神點評”，你們的這趟時光之旅一定會充滿“啊！哦！原來是這樣”的感嘆。
想要買到閤身的衣服或想讓自己的穿著更得體的人，從瞭解這些衣服背後的故事開始吧。時尚並不是一件容易的事，也並不是高不可攀，隻要你每天早上起床後要穿衣服，它就和你相關。
序言：為什麼談西方時尚史？
1. 內衣：要安全還是要自由
2. T恤：從內衣到無處不在
3. 牛仔褲：一種意大利、法國、德國、英國、印度和全美的服飾
4. 裙裝：從羅馬長袍到裹身裙
5. 卡普裏褲和短褲： 從戰場到海灘派對
6. 半身裙：迷你裙、迷笛裙、迷嬉長裙以及其他
7. 腰帶：士兵和女人的朋友
8. 禮服襯衫：過分保守與極力吹捧
9. 領帶和圍巾：色彩讓我美麗
10. 馬甲：為什麼馬甲是時尚界的自由薯條？
11. 西裝：商業套裝、左特套服、燕尾服……
12. 褲子：服飾改革的真相
13. 襪類：從五月花號到寢室地闆
14. 鞋子：你腳下的世界
15. 運動裝：進擊的輕便裝
16. 毛衣：騎士、漁夫以及毛衣女孩
17. 外套和夾剋：皮衣、風衣、羊毛大衣
18. 帽子：至高無上的榮耀
19. 手套：棒球手套、長手套、露指手套……
20. 手提包：錢包、女用無帶提包、郵差包……尺寸有所謂！
尾聲：購物時，怎樣將過去、現在、未來銘記於心·
附錄：你的衣櫥工作錶
蒂姆·岡恩（Tim Gunn），美國時尚教父，“時尚界的重量級仲裁者”，美國帕森斯設計學院任教29年，服裝設計係主任，時尚品牌麗資·剋萊本設計總監，時尚真人秀《天橋驕子》評委，第65屆艾美奬佳真人秀主持人。
蒂姆·岡恩風趣健談，重要的是，他學識飽滿、洞悉。
——設計師，“紐約時裝皇後” 黛安·馮芙絲汀寶
這本書是慧眼的時尚達人的必讀書。不僅記錄瞭整個時裝史上的趣事，而且還是一本有趣易讀的讀物，書中很多地方都會讓人捧腹大笑。岡恩結閤瞭辛辣的智慧和無法招架的魅力，我們很難察覺原來從中已經收獲瞭這麼多。
——凱瑟琳·厄爾，布魯姆斯伯裏視覺藝術齣版社社長
來自時尚界受人尊敬的大師的大量文化信息，精美圖像和著裝智慧讓這本書成為瞭每一個想要在早上精心打扮的人的必讀書，這將不再是曼哈頓精英的。
——美國《齣版人周刊》
岡恩的知識是非常切閤實際的，這本書如今也是一本珍貴的時尚指南，它很好地反映瞭當下的流行風格，這又將成為曆史經典。
——美國《星期六晚郵報》
對於服裝，我們都有一種直觀感受。當你步入房間或走上大街，不自覺地，你就會注意到人們的衣著，並相應地判斷穿著它們的人。通常隻需掃一眼，你便可推知此人是富豪、窮人，還是中産階級。甚至，你還能推斷齣他們的職業—褲腿高高捲起的多是郵差，而著西裝的，則有可能是商人。
然而，很少有人意識到穿著對自己的社會地位以及特權獲得的影響。服裝是一種自我錶達。如果你的服飾極其有限—比如隻有緊身長褲和T恤的話，就等於說你詞典裏的詞匯少得可憐。
當一些曆史學傢隻關心傳承本土文化的衣服、特定設計師的作品或是特定時代的流行時，我卻更關心我們此時此刻的服飾以及各種款式是如何成為時尚的。本書中，我重點關注的是西方（尤其是美國）的時尚。美國人衣櫃裏常見的衣服，我會一件一件過目，並問詢：“你知道這件成衣在被送到‘老海軍’（美國服裝商店）之前是怎麼來的嗎？”
你也許會想：就這老古董？
是的。即使是一件破爛的搖滾T恤，也有著迷人的曆史，它的齣現遠比開什麼“鋼輪巡迴演唱會”要早。美國的時尚經常被詆毀為粗製濫造或是對巴黎服飾的寒酸模仿，然而我卻覺得它充滿瞭經驗、美感以及曆史。我喜歡在時間的長河中探索服裝是以什麼方式演變以及為什麼會改變。
在寫作本書前，我自認為是名時尚專傢。我是一名有著29年教齡的教育工作者，熱愛教書，正如我熱愛學習。然而，開始動筆寫此書後，我仿佛重讀瞭一次研究生，我的知識麯綫呈直綫狀增長，整個知識係統更加完善。寫作本書所需做的研究，真是使人又纍又興奮，每都能讓我發齣驚嘆。
比如，我一直主張時尚是一門關於語境的學問—關於社會、關於文化、關於曆史、關於經濟、關於政治，然而，當我瞭解到法國時期時尚的巨大轉變時，還是震驚不已。路易十四、路易十五以及路易十六統治時期的衣物是如此豪華，它們繁瑣得令人目眩，而那高聳的假發以及頭飾使得建築、室內裝潢甚至傢具設計都得為其讓路。接著，一轉眼的工夫，這些戲劇性的輪廓就隨著宮廷一起突然消失，取而代之的是基本款的裙子，它們仿佛簡單的睡衣。這些大膽的棉質服裝沒有結構可言，更彆提裝飾瞭。這些都說明瞭一點：時尚和曆史有著不可分割的聯係。
你可能會問：“為什麼大多數講述時尚史的書探討的都是西方世界呢？”其實答案很簡單，因為幾個世紀以來，西方服飾在不斷發展變化，而東方服飾幾乎沒變—印度的紗麗、中國的長衫和旗袍、韓國的韓服、日本的和服幾韆年來幾乎都一樣，變瞭的隻是用料。比如和服，必須用12英寸（約0.3米）寬、4.38碼（約4米）長的寬腰帶。這是怎樣約定俗成的呢？
這些國傢有許多美麗的服裝，它們的曆史也很迷人，然而在改良方麵就沒那麼齣色瞭。同樣的原因，我也無意中忽略瞭歐洲的民族傳統服飾。其本土農民的服裝在穩定性上令人嘆為觀止。羅馬尼亞曾齣土過一尊青銅時代的女性泥塑雕像，而她身上的穿著，非常詭異地，與20世紀早期的保加利亞民族服飾極其相似。3500年來，這款服飾幾乎沒變過。因此，談論這些地方的時尚是如何進化成如今這樣的，勢必走進死鬍同。
與這些不同的是，當你探尋羅馬長袍的變化時，你會被深深震撼到。羅馬長袍隻不過是遮蔽身體的一匹布，以使你不至於失瞭體統。初的羅馬長袍長及地麵，是貴族的穿著，富有的希臘人和羅馬人穿著它們，穿梭於各個房間。而當羅馬人在鋪著大理石地闆的彆墅以外的地方穿著它們時，由於環境太髒，長袍被裁短瞭。接下來，毫無懸念地，人們開始注意到衣服的下半部分比上半部分髒得更快，於是羅馬長袍演化成瞭上下件……直至演變成如今的運動服和裹身裙。
當我帶學生們去大都會藝術博物館時，我喜歡領著他們按年代參觀，因為這樣他們纔能瞭解靈感的演變過程。更讓人激動的是：他們會參與到接下來的變革中去。沒有什麼東西是無緣無故來的，它們總是因著某種目的。這也是我喜愛文藝復興時期繪畫的原因：每種元素都有它的含義，小到一隻麻雀或是一朵百閤。這也是時尚的真諦。
在本書中，我會以時間為綫索帶領你探索時尚的演變，從穴居人的獸皮到新季的時裝秀。就像我的學生在大都會藝術博物館看到有感的畫作齣現時會發齣歡呼一樣，我希望本書的讀者在瞭解到撒剋遜內褲是怎麼演變成現在的七分褲（這也是為什麼那是美國現在糟糕的流行趨勢），或是傳統的羅馬涼鞋（這種鞋被捆綁在腿上，以抵禦戰場上的衝擊）是怎麼演變成21世紀幾乎所有的大學生都會穿的涼拖時，會發齣驚嘆。
“恨天高”的高跟鞋則一直是財富的象徵。當你所處的地位很高時，你不再需要步行齣門，而是以轎子代步，在當代取而代之的則是汽車。如果你隻是從豪華汽車裏齣來，走上紅地毯，而沒有踩到下水道格柵或街縫的煩惱，那麼你當然能夠穿周仰傑（Jimmy Choos，美國牌）的鞋。在20世紀90年代，粗跟鞋曾風靡一時，部分原因可能在於，身處垃圾搖滾的年代，炫富並不是什麼時尚的事。
凡事皆有原因，就如同存在皆有理由。一些時尚史專傢認為，時尚界的每一次變革都反映瞭人們對於新的身體性感帶的關注。領口和下擺的變化源自人們想要扭轉性無聊的欲望。
時尚革新，如果不閤時宜，會轉瞬即逝。一些衣服過時後再華麗迴歸，一些永遠成瞭曆史，還有一些似乎從未離開過。我寫下這段文字時，就有一群布魯剋林的年輕弄潮兒穿著束腰連身衣四處轉悠著，而他們的穿著幾乎與古希臘時期的士兵無異。這兩群人都看重在行動時這種服裝帶來的自由感，隻不過一群人是在戰場上奔跑，另一群人則是跑跳著去看一場獨立搖滾演唱會。
然而，大多數人對我們國傢的政治史都不甚瞭解，更彆提它的時尚附屬品瞭。我們生活在一個可悲的忽視曆史的時代。通常情況下，當我在帕森斯設計學院問我的學生們“二戰”是什麼時候發生的時，沒人能準確迴答。而現在很多年輕設計師對美國時尚史知之甚少是因為根本沒有什麼可學，這一事實著實令人難堪。在“二戰”以前，我們一直是一個善於模仿的國傢。而戰時，我們卻沒有什麼可從歐洲復製的，因為那時時裝屋都關門瞭。美國的革新者們應運而生，比如剋萊爾·麥卡德爾和諾曼·諾雷爾，他們代錶著兩種完全不同的審美—運動休閑裝和晚禮服。美國從此有瞭時尚創造力。20世紀40年代離我們並不遠，然而，即使是學校時尚的學生，也會忽略掉這一時期在這片土地上發生的翻天覆地的變化。
同時，隻需看看學生的作品有多麼的似曾相識，我便能判斷齣哪些人毫無曆史常識。他們總是認為自己每次的新設計都是曆史的創新，然而他們不知道，曆史早已被彆人創造過。這一狀況讓我聯想到腓尼基人，他們翻製著埃及和希臘的藝術，卻看不懂象形文字，因此他們寫下來的東西都像鬍言亂語。他們沒有在現實生活中看見過雙輪戰車，因此他們在花瓶上描繪齣瞭如此場景：一個人站在一輛沒有馬拉的雙輪戰車上。藉鑒其他文化，卻不去瞭解它的根基，就會産生非常怪異的、毫無邏輯的麯解。我認為美國時尚史尤其不該被遺忘。有一次，我在荷蘭遇到瞭當地一所非常的設計學校的校長，她自始至終都錶達著對美國時尚的藐視。歐洲人的這種態度顯得非常具有攻擊性，而如果美國人也是這種態度的話，就是徹底的悲劇。當我瀏覽《天橋驕子》候選申請人的資料時，當看到“你受誰的影響”那一欄寥寥幾個名字時，感到深受打擊。一成不變地，他們能列齣來的設計師隻有亞曆山大·麥昆（Alexander McQueen）、剋裏斯汀·迪奧（Christian Dior）、可可·香奈兒（Coco Chanel）（還經常被拼寫成Channel）。他們很少會寫美國設計師的名字，即使有，也常是唐娜·卡蘭（Donna Karan）。我不明白他們為什麼不寫上邁剋·科爾斯（Michael Kors）的名字，即使是從自身利益齣發的策略考慮。
當涉及時尚的時候，我們很明顯需要變得更加愛國一些，以捍衛我們國傢的傳統時尚是西方時尚史有價值的延伸這一事實。我常常在想，那些嘗試著成為“下一個偉大的美國設計師”的人，怎麼會不懂得欣賞曆史上那些偉大的美國設計師。我能想到的就有寶琳·特莉芝裏（Pauline Tr igere）、剋萊爾·麥卡德爾（Claire McCardell）、諾曼·諾雷爾（Norman Norell）、比爾·布拉斯（Bill Blass）、魯迪·吉恩萊希（Rudi Gernreich）、邦妮·卡辛（Bonnie Cashin）、賴瑞·阿德瑞剋（Larry Aldrich）、傑弗裏·比尼（Geoffrey Beene）……這樣的名單根本列不完！相反，我遇到的許多年輕設計師都將安特衛普六君子（Antwerp Six）視為偶像，他們是2 0世紀8 0年代早期安特衛普藝術學院（Royal Academy of Fine Arts）的畢業生 ，其中包括德賴斯·範諾頓
（Dries Van Noten)和安·迪穆拉米斯特（Ann Demeulemeester）——當然，如果有人拼不齣“香奈兒”，他肯定也拼不齣“迪穆拉米斯特”。
當我在列齣這一長串名字時，我得順帶說一說“時尚”這個術語：它在某些學術圈子裏成瞭被攻擊的對象。我為人們對它的厭惡感到不安—它又不是另一個以S發音的詞。一些節目策劃人曾建議我用“風格”這個詞來代替它，因為“時尚”顯得太小資瞭。然而，即使小資們也不怎麼喜歡這個詞。東北部一些有名望的藝術學校采用“服裝設計”這個短語來代替“時尚設計”。我曾作為外部評審委員會的成員去過一些學校，在我們的退齣會議上，我告訴校長：“我認為教學大綱中之所以沒齣現‘時尚’這個詞，是因為課程本身就與時尚毫無關係。它根本不能適應市場。它教的不是時尚史。基本上，它就是培養裁縫的。我從骨子裏覺得其平淡無奇。這裏沒有人對革新感興趣，難道你不想你的畢業生將來改變世界嗎？”（愛的讀者，這是讓你退齣外部評審委員會的一個方法。）
我喜歡“時尚”這個詞，這也是為什麼我會在書中處處提及它。時尚意味著改變，意味著製作齣有曆史積澱的衣服。對我而言，認為時尚這個詞顯得愚蠢和不重要而棄用它，看起來就像是對曆史的否定以及一種性彆歧視的錶現——就如同曆史上，曾認為女性進行學術研究不恰當一樣。當帕森斯設計學院的時尚部在1906年剛成立起來時，它被叫作“服裝設計部”，因為當時時尚還是個動詞：意思是變得時尚。“時尚”這個詞發展齣瞭更深遠的含義，對我而言，那些反對它的人站在瞭曆史的反麵。
盡管身處時尚界中有諸多不利，但美國的時尚設計師們還是貢獻頗多。首先，不像法國設計師那樣，能得到來自紡織廠的補貼，他們總是需要從自己的作品中掙錢。他們也享受不到歐洲那些設計版權保護政策。在美國當設計師真的很難！這需要許多的勇氣和精力。總而言之：我擁護“時尚”。如果為此我再也接不到迴歐洲，抑或另一場服裝結構設計會議的邀請，那我也無所謂。後，我要說的是，這本書不是教材，也無意做到事無巨細全部講清。近我總是收到一些學者的郵件，指責我沒有提到某種領口，或是對緊身上衣的結構沒有做到足夠重視，再這樣下去，我一定會瘋掉。本書中僅僅某些段落的知識點就可以寫成一本完整的書。我已經盡力做到瞭把事情說清，但還是有一些細節被忽略掉瞭。除非你閱讀過其他時尚史著作，不然你不會相信，當一個作者寫1750～1753年領子寬度的變化時，其引述的細節有多麼繁瑣復雜。我們真的有興趣瞭解嗎？當然，但絕不是去研究。我鼓勵那些因本書而對時尚史産生興趣的人，利用更具學術性的資源鑽研下去。然而現在，我隻希望你能享受閱讀本書，我既全麵又有所偏重地展示瞭我喜愛的時尚史部分，它能幫助你理解到時尚以及曆史探究有多有趣。
本書初的目的是為瞭讓你的衣服有更多的意義。我發現，有很多人害怕認真審視自己的衣櫥，因為對於很多人而言，時尚似乎有點兒高不可攀。其實大可不必。時尚應是有趣又激動人心的—隻要你每天早上起床後要穿衣服，它就和你相關。它不是曼哈頓精英人群的專屬。
我希望這本時尚聖經能夠鼓勵你研究你的衣服，欣賞其令人著迷的演化過程。每件物品都有其意義—通常還是深層次的。我希望通過探索衣物的含義和曆史，能使你原本雜亂無章的衣櫥變成一個奇妙的世界。為瞭達到此目的，我在書後附上瞭工作錶，如果你在搜尋什麼或在提問上需要建議，它會是很好的指導。這份衣櫥清單能教會我們很多時尚知識，讓我們更瞭解自己。
那麼，讓我們登上時間機器，開始我們的旅程吧。
用戶評價
評分這本《衣櫥博物館》的封麵設計就非常抓人眼球，那種復古又帶著現代感的排版，讓人一眼就知道這不僅僅是一本普通的穿搭指南。我本來以為會是那種枯燥的理論堆砌，結果打開後纔發現，它更像是一場視覺盛宴。作者的敘事方式非常靈動，不是那種生硬地告訴你“什麼該穿，什麼不該穿”，而是通過一個個生動的案例和深入的時尚史剖析，讓你在潛移默化中提升審美。比如，書中對一些經典款式的起源和演變介紹得非常到位，你會突然明白為什麼某件單品會成為永恒的經典，而不是盲目追逐潮流。它強調的是建立自己的“時尚語匯”，而不是簡單地復製他人的造型。我尤其喜歡它探討的關於“個人風格”的部分，真的能讓人停下來思考，自己到底想通過服裝錶達什麼。那種娓娓道來的語氣，讀起來非常舒服，仿佛身邊坐著一位經驗豐富又極其耐心的時尚導師。這本書的排版和圖片質感也值得稱贊，每一頁都像精心策展的藝術品，讓人捨不得快速翻閱。
評分我一直覺得自己是那種“買對衣服”的能力很差的人，要麼就是買得太多太雜，要麼就是永遠找不到適閤自己的款式。這本書的結構設計非常巧妙，它沒有直接給齣標準答案，而是像一個循序漸進的課程。我特彆喜歡其中關於“比例與人體結構”的探討，它非常細緻地分析瞭不同身材的優勢和劣勢，但重點在於如何利用服裝的綫條和廓形去揚長避短，而不是一味地遮掩。作者的講解方式非常客觀且充滿鼓勵性，沒有那種居高臨下的說教感。通過書中的一些練習和自我評估的環節，我開始真正理解自己的身體，並學會瞭如何選擇能讓我感到自信的服裝。這種由內而外的改變，是任何一件昂貴的新衣服都無法替代的。它讓我明白，真正的時尚達人，首先是瞭解自己的人。
評分這本書給我的整體感受是“啓濛”而非“灌輸”。它最成功的地方在於，成功地將原本高高在上的“時尚”概念，拉迴到瞭我們日常生活的語境中，並賦予瞭它一種可以被學習、被構建的科學性。它的語言風格非常現代化，沒有老派時尚書籍的沉悶感，讀起來充滿活力和啓發性。我尤其欣賞它對配飾的講解，很多時候我們都忽略瞭細節的重要性，但書中清晰地闡釋瞭如何通過一枚胸針、一條絲巾或者一副眼鏡來為整體造型注入靈魂。它強調的是“細節決定成敗”的哲學，並且提供瞭大量可操作的思路。讀完之後，我開始對整理衣櫥這件事産生瞭一種期待感，不再是例行公事，而是一次發現和重新定義自我的過程。這本書真正做到瞭提升衣品，因為它教的不是穿衣的技巧，而是審美的思維。
評分說實話，我買這本書之前，對“衣櫥管理”這件事一直是抱著應付瞭事的態度，總覺得衣櫃裏塞滿瞭衣服，但真正能穿的沒幾件。這本《衣櫥博物館》徹底顛覆瞭我的看法。它沒有給我提供一個快速整理的清單，而是教我如何“解構”我的衣櫥。它引導你去審視每一件衣服背後的故事和價值，讓你思考這件衣服是否真正為你服務。我印象最深的是關於“斷捨離”的章節，它沒有鼓吹一次性扔光舊物，而是提齣瞭一個更可持續的理念——循環與再造。書中有很多關於如何將舊衣物進行巧妙改造或者搭配齣全新感覺的建議，這非常實用，也符閤現在推崇的環保理念。讀完這部分，我開始用一種全新的眼光打量我的衣櫃，不再是堆積的物品，而是一個可以被持續優化的個人展示空間。那種被賦能的感覺，比單純學會瞭怎麼疊衣服要重要得多。
評分這本書的文字功底非常深厚，看得齣作者在時尚領域有著紮實的理論基礎和敏銳的洞察力。它的內容深度遠超一般市麵上的“快時尚穿搭書”。它不是教你如何快速模仿當下最火的博主，而是深入到麵料的紋理、色彩的心理學，甚至到不同文化背景下服裝符號的變遷。我發現自己對服裝的理解不再停留在“好看”這個層麵，而是開始關注“為什麼好看”。比如，書中對不同時代女性著裝對社會結構影響的分析，讓我對服裝與社會、曆史之間的復雜關係有瞭更深刻的認識。這種知識性的儲備，讓我在麵對穿搭選擇時，會多一份從容和定力，不再容易被一時的流行風潮所裹挾。每次翻開，都能發現一些新的可以深入研究的點，感覺自己像是在進行一場係統的美學教育，而不是簡單的技能學習。
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