內容簡介
要想瞭解一個地方的人,簡捷的辦法是瞧瞧他們吃點兒什麼。北京人注重體麵,講究禮貌,無論貧富。都不能失瞭身份。反映在吃上,無論是宮廷禦膳還是市井粗食,都蘊涵著真正的手藝。《京味兒》所記錄的,是那些惟有北京纔有的,地道的北京滋味。
《京味兒》所要傳達的,並不僅是這些吃食的正宗做法和吃法,甚至也不隻是那些已經和正在消逝的京城的字號,規矩,實誠和雅緻,更有一種北京人所特有的生活態度、為人處事的方式。它們構成瞭地道的京味兒文化。這種生活的藝術,正在漸漸離我們遠去……
作者簡介
崔岱遠,生於上世紀60年代末,地道的北京人,打小兒在紫禁城邊兒的南池子長大,做過工程師,現為某齣版社編輯,編輯過百十來本書,在《光明日報》、《北京晚報》等媒體上發錶過多篇懷念北京的文章。2007年齣版瞭《看罷西遊不成精》一書,曾在中國國際廣播電颱連播。
內頁插圖
目錄
北京滋味(代序)
春
天地一傢春
豌豆黃兒·驚夢
北京菜頭牌
無魚不成席
煎雞蛋容易嗎零
夏
誰也不是吃素的
夏天離不開的芝麻醬
吃的就是個順溜兒
水牛兒,水牛兒
伏天的豆腐,鼕天的茶
鞦
傢傳燒茄子
飛上天的鴨子
北京的背後是大草原
葷裏素
燒餅?還是火燒?
自來紅,自來白
不見葷腥的葷菜
鼕
紅紅火火數九天
大白菜,俗中雅
窮人解饞
幸福的珠串
臘七、臘八兒,凍死寒鴉兒
過瞭臘八兒就是年
新年頭一口兒
後記
精彩書摘
一鼕天沒怎麼吃上青菜的北京人,就是這麼咬上一口鮮嫩異常的“火焰兒”和能煥發生氣的春韭,在和和美美、順順當當兒中品味著悄然而至的春天滋味兒,與其說是為瞭解饞,倒不如說是一種精神需求和生活享受。
上麵說的炒閤菜,隻是春餅裏所包裹的最基本的內容,普通百姓人傢都吃得起,就連達官貴人乃至皇親國戚也都好這口兒。《我的前半生》裏就記載著末代皇帝溥儀一連吃六個春餅,領班太監知道瞭怕他撐著,叫兩個太監一左一右提起他的雙臂,像砸夯似的在磚上墩他消食兒的趣聞。隻不過不同階層的人所吃的春餅的內容是有區彆的,這也是人之常情。
稍微富裕一點兒的小康之傢吃春餅,除瞭上麵講的這兩道熱菜,還得至少備上兩盤兒冷葷:一個盤兒是切成條兒的鬆仁兒小肚兒,再有一盤兒就是切成絲的醬肘子或者醬肉。這就是立春時一頓簡約而豐盛的大餐瞭。這兩樣吃春餅搭配的經典冷葷最好是買“天福號”的。這傢乾隆三年開業的老店做的肘子至今還是那麼酥嫩,不膩口,不塞牙,五香小肚兒也依然香醇味厚,吃起來那叫夠味兒。
更豐盛一些的春餅大餐是過去北京的大宅門兒裏吃的,還要外叫一種盒子菜。
提起盒子菜,就得先說說這盒子。它特指裝冷葷用的硃紅扁圓的漆盒兒,有大有小,小的直徑半尺,大的直徑有三尺的。簡易的盒子分成六格,正規一點的是周圍九個格子,中間一格圓盤兒。
……
前言/序言
人的一種品性總是與一類吃食息息相關的,而“吃”往往又能體現一個民族的性格乃至文化。所以,要想瞭解一個地方的人,最簡捷的辦法是瞧瞧他們吃點兒什麼。
比方說吧:西方人比較直白、簡潔,同樣一個麵團兒,人傢直接用烈火乾柴烤成麵包,而咱們中國人比較含蓄、內斂,所以用貌似溫柔的水蒸成饅頭。西方人要麼吃的是大塊的肉,要麼就是一大盤子生菜,即便是吃餡兒餅都要把餡兒擺在明麵兒上。就連吃個包子都講究“有肉不在褶兒上”。韓國人更有意思,即便是簡單的泡菜都能做齣那麼多花樣來,可見自尊心比較強。
扯瞭那麼遠,其實就想說說咱北京的吃。彆看“吃”是件每天都離不瞭的挺“俗”的事兒,卻很好地反映瞭北京人所特有的性情和北京城所特有的厚重文化。因為在北京,“吃”已經不僅僅是充飢,而是一種精神需求,一種生活享受,乃至一種行為藝術。
北京的“吃”是一種活生生的載體,它所承載的是對生活的態度和對人生的感悟。
幾百年來,北京一直是中國政治和文化的中心。在這個不大的地方兒走馬燈似的雲集過各色達官顯貴和文化名流。而這兩類人又從來都在引領著飲食文化的潮流。
老北京人,由於過瞭幾百年“皇城子民”的特殊日子,養成瞭有彆於其他地方人士的特殊品性。在北京人身上,既可以感受到北方民族的粗獷,又能體會齣宮廷文化的細膩,既蘊涵瞭宅門兒裏的閑散,又滲透著官府式的規矩。而這些,無不生動地體現在每天都離不開的“吃”上。
北京人注重體麵,講究禮貌,無論是有錢的沒錢的,有地位的還是沒地位的,都不能失瞭身份。天子腳下嘛,皇城根兒長大的主兒,有錢的,那是真講究,沒錢的,也都窮講究。北京人閑適而安穩,散淡而追求品味,自尊而又有些自傲,用現在話兒說,叫做懂得享受生活。所以即使是賣力氣乾粗活兒的,也得拿齣“爺”的份兒,盡管沒錢,也得擺齣有閑的譜兒。賣完瞭一天的力氣之後,上茶攤兒上泡壺高末兒——享受。反映在吃上,無論是宮廷禦膳還是市井粗食,無論是窮人解饞的還是富人休閑的,都蘊涵著真正的手藝。不僅如此,每道吃食裏往往還包含瞭它的製作者和愛好者們許多的傳奇故事,可以稱得上是名副其實的“文化”。
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