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产品特色

编辑推荐

　　△超轻松愉悦的经典重读，遇见值得一读的文字

　　△中央美院国画博士韩一维、清华美院教授王海燕配精美插图

　　△良人、匠心、妙悟、真情。

　　△尽精微，致意趣。字里春色，行间生机。

　　繁忙的工作，快节奏的生活，不断地压缩着我们阅读的时间。仅剩的片刻时光，应该以何种方式开启？

　　每一个决定不再漫无目的读书的人，在触摸文字之前，都会静下心来思考这三个问题：我真的需要这本书吗？读这本书对我有什么益处？它便于携带吗？

　　<极简的阅读>系列让读者无需再为此烦忧，致力于打造更精准细致的阅读体验，使经典贴近你我，不再令人望而生畏。曾几何时，在教科书里让人背诵到厌倦的文字，也能如此有趣，它们饱含了超出时空的共鸣与感悟，这些值得你聆听的喃喃细语，竟不是生涩难懂的道理，而是我们直面人生的力量。

　　大师们裹挟着细碎的文字，穿越时空，抚慰你我，在人生的星辰大海上，引领我们前行。

内容简介

　　这是一本由很多篇名家写就的关于美食的散文合集。关于美食的文集，一个很小很小的食物，带来很多很多的安慰。

作者简介

　　汪曾祺，1920—1997汪曾祺，江苏高邮人士，京派作家的代表人物，被誉为“中国最后一个士大夫。”曾就读于西南联大中国文学系，师从沈从文等，也是此时，开始写作生涯。其文笔平淡质朴，如话家常，少了舞文弄墨的精巧，却也妙趣自在，笔尖见得“日常生活审美化”。

内页插图

目录

喝茶/ 周作人/1
黄油烙饼/ 汪曾祺/7
蟹/ 梁实秋/21
萝卜/ 汪曾祺/27
藕与莼菜/ 叶圣陶/35
豆腐/ 黄苗子/41
榕城佛跳墙/ 费孝通/49
春饼/ 舒乙/59
吃瓜子/ 丰子恺/65
狮子头/ 梁实秋/75
手把肉/ 汪曾祺/79
炒栗情缘/ 舒婷/87
腐乳?窝头议/ 吴祖光/95
喝茶/ 鲁迅/103
瓜子/ 周作人/109
端午节的鸭蛋/ 汪曾祺/113
记腊八粥/ 周绍良/119
豆腐/ 汪曾祺/125
谈酒/ 周作人/137
豆腐/ 林斤澜/143
从香糟说到“鳜鱼宴”/ 王世襄/149
酸梅汤和糖葫芦/ 梁实秋/155
吃蟹/ 周作人/161
螺蛳/ 郑逸梅/165
汤圆涉外/ 林斤澜/169
梧州豆浆/ 秦牧/175
粥/ 梁实秋/181
肉食者不鄙/ 汪曾祺/187
沙坪的美酒/ 丰子恺/197
水晶虾饼/ 梁实秋/205

精彩书摘

　　《喝茶》
　　周作人
　　前回徐志摩先生在平民中学讲“吃茶”——并不是胡适之先生所说的“吃讲茶”——我没有工夫去听，又可惜没有见到他精心结构的讲稿，但我推想他是在讲日本的“茶道”（英文译作Teaism），而且一定说得很好。茶道的意思，用平凡的话来说，可以称作“忙里偷闲，苦中作乐”，在不完全的现世享乐一点美与和谐，在刹那间体会永久，在日本之“象征的文化”里的一种代表艺术。关于这一件事，徐先生一定已有透彻巧妙的解说，不必再来多嘴，我现在所想说的，只是我个人的很平常的喝茶观罢了。
　　喝茶以绿茶为正宗，红茶已经没有什么意味，何况又加糖——与牛奶？葛辛（GeorgeGissing）的《四季随笔》（PrivatePapersofHenryRyecroft）确是很有趣味的书，但冬之卷里说及饮茶，以为英国家庭里下午的红茶与黄油面包是一日中最大的乐事，东方饮茶已历千百年，未必能领略此种乐趣与实益的万分之一，则我殊不以为然。红茶带“土斯”未始不可吃，但这只是当饭，在肚饥时食之而已；我的所谓喝茶，却是在喝清茶，在赏鉴其色与香与味，意未必在止渴，自然更不在果腹了。中国古昔曾吃过煎茶及抹茶，现在所用的都是泡茶，冈仓觉三在《茶之书》（BookofTea，1919）里很巧妙地称之曰“自然主义的茶”，所以我们所重的即在这自然之妙味。中国人上茶馆去，左一碗右一碗地喝了半天，好像是刚从沙漠里回来的样子，颇合于我的喝茶的意思（听说闽粤有所谓吃功夫茶者自然也有道理），只可惜近来太是洋场化，失了本意，其结果成为饭馆子之流，只在乡村间还保存一点古风，唯是屋宇器具简陋万分，或者但可称为颇有喝茶之意，而未可许为已得喝茶之道也。
　　喝茶当于瓦屋纸窗之下，清泉绿茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共饮，得半日之闲，可抵十年的尘梦。喝茶之后，再去继续修各人的胜业，无论为名为利，都无不可，但偶然的片刻优游乃正亦断不可少。中国喝茶时多吃瓜子，我觉得不很适宜，喝茶时所吃的东西应当是轻淡的“茶食”。中国的茶食却变了“满汉饽饽”，其性质与“阿阿兜”相差无几；不是喝茶时所吃的东西了。日本的点心虽是豆米的成品，但那优雅的形色，朴素的味道，很合于茶食的资格，如各色“羊羹”（据上田恭辅氏考据，说是出于中国唐时的羊肝饼），尤有特殊的风味。江南茶馆中有一种“干丝”，用豆腐干切成细丝，加姜丝酱油，重汤炖热，上浇麻油，出以供客，其利益为“堂馆”所独有。豆腐干中本有一种“茶干”，今变而为丝，亦颇与茶相宜。在南京时常食此品，据云有某寺方丈所制为最，虽也曾尝试，却已忘记，所记得者乃只是下关的江天阁而已。学生们的习惯，平常“干丝”既出，大抵不即食，等到麻油再加，开水重换之后，始行举箸，最为合式，因为一到即罄，次碗继至，不遑应酬，否则麻油三浇，旋即撤去，怒形于色，未免使客不欢而散，茶意都消了。
　　吾乡昌安门外有一处地方，名三脚桥（实在并无三脚，乃是三出，因以一桥而跨三叉的河上也），其地有豆腐店曰周德和者，制茶干最有名。寻常的豆腐干方约寸半，厚三分，值钱二文，周德和的价值相同，小而且薄，才及一半，黝黑坚实，如紫檀片。我家距三脚桥有步行两小时的路程，故殊不易得，但能吃到油炸者而已。每天有人挑担设炉镬，沿街叫卖，其词曰：
　　辣酱辣，
　　麻油炸，
　　红酱搽，辣酱拓，
　　周德和格五香油炸豆腐干。
　　其制法如上所述，以竹丝插其末端，每枚三文。豆腐干大小如周德和，而甚柔软，大约系常品。唯经过这样烹调，虽然不是茶食之一，却也不失为一种好豆食。——豆腐的确也是极乐的佳妙的食品，可以有种种的变化，唯在西洋不会被领解，正如茶一般。
　　日本用茶淘饭，名曰“茶渍”，以腌菜及“泽庵”（即福建的黄土萝卜，日本泽庵法师始传此法，盖从中国传去）等为佐，很有清淡而甘香的风味。中国人未尝不这样吃，唯其原因，非由穷困即为节省，殆少有故意往清茶淡饭中寻其固有之味者，此所以为可惜也。
　　《豆腐》
　　黄苗子
　　对自己祖国和家乡的爱恋，常常会寄托在一些十分平凡的日常事务中，这是很自然的。一位湖南朋友告诉我：他有一位旅居美国三十多年的长沙亲戚，非常想念他从前在长沙雨天穿的高齿木屐，要求我的这位朋友千方百计给他寄一双去。旅居日本的广东省中山县的侨胞，常常写信给中山故乡的亲属要求寄点中山特有的食物“咸虾”和“榄豉”。有一位从伦敦回来的旅英学者同我谈起：一天晚上，他们几家去英国多年的华侨在一起聊天，偶然说起豆腐，大家渐渐地由豆腐的营养谈到吃法。来自不同省份的男女侨胞，便都争着描述他们家乡豆腐各种诱人的美味。那位学者说：“这一晚的谈天勾起了大家一种说不出的亲切之情，看来豆腐这种东西是掺和了中国人某些共同的感情因素来做成的。”
　　夏天，饭桌上放一盘凉拌豆腐会增进你的食欲；而冬天，炉子上炖一锅喷香烫热的“冻豆腐”，你也不会否认它对你的诱惑力。
　　如果你贪喝两杯，那么豆腐更是你离不开的伙伴儿。
　　“一斤绍酒。——菜？十个油豆腐，辣酱要多！”
　　读过鲁迅先生《在酒楼上》的人，都会回味着这句话。其实，油豆腐固然是江南特色，而豆腐干在酒铺里面更是普遍的下酒之物。走遍任何一个大小市镇的酒馆子，你都可以得到美味的豆腐干。
　　豆浆，和我国大部分地区的人们是如此普遍地关联着，早上办公以前，先上豆浆店喝一碗“热浆”是北京机关干部的习惯，因此有人说，“开门七件事”应加上一件重要的第八件：“浆”。豆浆和豆腐，同样是物美价廉的大众化营养食料。
　　煮好的豆浆变成豆腐，一般是加上一点石膏或盐卤就能使它凝固为豆腐脑（南方称为“豆腐花”）。再把豆腐脑的水分压去，就成为整块的豆腐。在北方，最香嫩的豆腐叫作“南豆腐”，是用大豆放在石磨上磨制的。一般的豆腐则是用榨过油的豆饼做原料。
　　豆腐要达到滑嫩清香，和水也有很大关系，有经验的人认为，天下泉水出名的地方，往往也出产味美的豆腐。
　　如果给豆腐的家族编一份家谱，它的支派是可观的；大豆（黄豆、黑豆）是它的祖宗。大豆制成豆浆，产生了豆腐和腐皮（腐皮是豆浆煮热时凝结在上面的表皮，晒干了出售，就是佐餐的美味腐竹）。豆腐经过加工成为豆腐干、千张、油豆腐（也叫作豆腐泡）、酱豆腐、腐乳……单是一种豆腐干，也因地域习惯不同、配料不同、制法不同，就产生出各地区各品种的特殊风味。
　　全国的豆腐，大约可以有千种以上的制法。
　　豆腐相传是两千年前汉代的淮南王刘安发明的。刘安是个喜欢讲究神仙道术的贵族，养了许多方士，豆腐的发明是否和方士们研究长生方药有关，还有待于科学史家的考证。但豆腐古代叫作“菽乳”，因为汉以前称豆为菽，可能豆腐流传民间，比刘安的时代还早些。宋、元时代有些地方叫豆腐作“来其”或“黎祁”，陆放翁诗就有“洗釜煮黎祁”那句话，不知现在还有地方保存这一古词否？
　　因为豆腐是廉价的食物，所以向来不被视为“珍馐”之列。在文字上夸奖豆腐的好处的，有元代的“道园先生”虞集，他写过一篇《豆腐三德赞》。清代袁枚的《随园食单》用山珍海味给豆腐做配料，则未免把豆腐“贵族化”了！
　　小时候听长辈谈过清代的学台老师（负责监督一县秀才生员的小官）生活清苦，但秀才们都很怕他。有一位学台老师曾经在门外贴了一副对联，给自己开玩笑：“极恶元凶，随棍打板子八百；穷奢极侈，连篮买豆腐三斤。”这副对子恰和传说中某贫士十分豪迈的那两句诗：“大烹豆腐、茄、瓜、菜；高会山妻、儿、女、孙！”同样是以豆腐来表现清苦俭朴生活的。当然，在旧中国，连豆腐都吃不起的人也还不少。
　　宋代理学大儒朱熹，是著名的迂夫子。传说他有一天曾把做豆腐用的豆、水及其他原料的分量用秤子称了一下，再把做好的豆腐称过，他发现制成的豆腐比未成品分量重了，讲究“格物”的朱老先生想不出这个原因，就索性从此不吃豆腐。这个笑话也许是编出来挖苦这位历史上著名的道学先生的。
　　我国大豆产量丰富，是价钱便宜的杂粮，也是营养丰富的食料。科学家告诉我们：一斤干大豆含有六两蛋白质和三两植物油！此外，它也提供了铁质、钙质和乙种维生素，这些都是人类身体日常必需的营养资料。大豆含有这样多的植物蛋白，对于人们的肌肉、脏腑、神经、血液、内分泌等都有补益。
　　可是胃和舌头都是不易满足的家伙，它们仍然要求大豆更易消化和更适口些，于是豆腐这一种东西的发明，不能不说是先代人民留给我们的一份珍贵遗产。
　　一位朋友是清代著名古文家桐城方望溪先生的后代。谈起豆腐，他就眉飞色舞地把他们桐城特产“娇豆腐”来描述一番，“娇豆腐”又名“水豆腐”，略如北京的“豆腐脑”，而香嫩过之。买卖时以铜勺舀取，根本不能成坯，的确当得起一个“娇”字。娇豆腐最简单的吃法，只是用酱油汤烹一下就可以了。在桐城，几乎家家户户都视为佐餐的美味。他还记得有人写过几十首《桐城好》词，其中一首就是咏娇豆腐的：
　　桐城好，
　　豆腐十分娇。
　　把足酱油姜汁拌，
　　煎些虾米火锅熬，
　　人喝两三瓢。
　　朋友讲到这里，我插口说：“妙呀，人们都知道文学史上出现过桐城派，却不料豆腐也出现了‘桐城派’。”但是不明白如此名贵的桐城娇豆腐，是否与淮南王刘安的传统有关系。
　　在县城里，小巷的秋凉之夜，常有纸做的风灯随着担子摇摇晃晃地自远而近，挑担人用悠远而低沉的调子喊出：“豆——腐。”
　　作为一个中国人或者一个东方人，这种景色是会引起你心头的一种特殊滋味的；原因它不单是叫你想到那香滑温清的味道，而更容易使你感觉到所谓“乡土之情”以及生活的多彩。
　　……

前言/序言

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这个系列买了两辑八本，孩子很喜欢看。

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第一套第二套都买齐了，以后出差飞机火车上都有的看了

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挺不错的，本人一直喜欢读书，看到这套书很喜欢，就买了

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