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编辑推荐

　　欧式古堡 千年教堂 浪漫海景
　　邮轮跳岛 自然景观 美食飨宴
　　到小欧洲，一次拥有整个欧洲的美！
　　威尼斯的浪漫海岛、罗马的千年古城
　　维也纳的童话小镇、地中海的美食……
　　亚得里亚海是多变的恋人
　　给你数不清的借口，让你尽情贪恋

内容简介

　　《贪恋小欧洲》让你彻底爱上亚得里亚海的美丽借口！
　　1.在皮兰体验一日穿越两国国境的奇妙旅程，品尝中古世纪制法的珍贵海盐。
　　2.到普拉看雄伟的罗马竞技场，见证罗马帝国辉煌。
　　3.走进贵族度假胜地奥帕蒂亚，在亚得里亚海岸边当一次奢华贵族。
　　4.欣赏扎达尔的千年古城新艺术──用海洋潮汐演奏的大型管风琴。
　　5.来斯普利特摸摸教皇宁斯基雕像的左脚大拇指许愿，愿望就能成真。
　　6.踏上杜布罗夫尼克古城墙居高临下，亚得里亚海最经典的海景让你流连忘返。
　　7.划着小船到布莱德湖中教堂，敲响见证永恒爱情的钟声。
　　8.带着过往爱情的证物，到萨格勒布失恋博物馆纪念曾经的甜蜜。
　　9.深入科尔丘拉岛，探访冒险家马可·波罗的出生之地。
　　10.探访普利特维采湖群国家公园的十六湖祕境美景，让人叹为观止！
　　快快翻开本书，更多借口让你恨不得马上飞去小欧洲！

作者简介

　　陈卓君，喜爱写作，擅长以文字表达理性思考下的易感纤细。曾担任杂志记者、特约撰述、外电编译。在美国取得企业管理硕士后，于不同城市从事营销工作，四处流浪，为喜爱冒险、旅行的双脚开辟新的可能，并尝试以摄影找寻另一种看世界的方式。著有《走入西藏》（李茂荣合著）、《潘多拉的12个礼物》，译有《把利润变现金，这样做就对了！》、《当老板也可以睡好觉：公司经营零风险的146个秘方》等。

精彩书摘

　　复刻版的威尼斯/皮兰 Piran
　　相较于克罗地亚拥有长达1,770公里的亚得里亚海岸线，斯洛文尼亚仅有的47公里海岸线，时常被忽略。但伊斯特利亚半岛（Istrian Peninsula）上的亚得里亚海岸线，为斯洛文尼亚这个山城国家带来了弥足珍贵的海洋资源。
　　盐业，是这片海带给伊斯特利亚海岸区域最重要的资产。700年前，伊斯特利亚海岸小镇皮兰与3公里之外的波托罗许（Portoro??）的制盐技术和大片盐田，成为当时人们赖以为生的经济支柱。盐业，也让这个地方成为19世纪奥匈帝国为扩张势力而觊觎的地点，不仅在当时重新恢复制盐生产，并且扩大了盐田范围。时至今日，这里的人们仍沿用中古世纪的传统手工制盐流程，以保留海盐的天然与纯粹，让“皮兰盐”成为斯洛文尼亚著名高质量海盐的代表。
　　在皮兰，除了制盐古法是从中古世纪就保留至今的传统，整座城市也弥漫着中古世纪的威尼斯风情，并未因近几个世纪蓬勃发展的旅游观光业而失去古城光彩。从10世纪起，威尼斯共和国就以其强大的海军和强势的商业活动，称霸亚得里亚海区域。皮兰的城市发展和建筑也因此受到影响，如今到处都可见到威尼斯时代所留下的风采。
　　站在皮兰海湾旁的塔尔蒂尼广场（Tartini Square），可发现市政厅（Town Hall）建筑上有典型的威尼斯石狮，广场另一边的皮兰盐专卖店Soline的建筑——威尼斯人之屋（Venetian House），则保留哥特式拱形窗台和向外伸展的铁制花台，让这栋红色建筑成为皮兰的威尼斯风格的典型代表。顺着威尼斯人之屋旁边的狭窄石板路走入古城，路两旁的房舍外仍保留有威尼斯风格的阳台和盆栽，偶尔还可见到挂在房外的晒衣竿上的衣物随风飘舞，这些就是最经典的威尼斯海港风景。
　　站在塔尔蒂尼广场，就能遥望位于皮兰北面山头上的圣乔治教堂（St. George’s Parish Church）的钟塔，自一片红色屋顶中耸出，标示着当时威尼斯人在这里留下专属于皮兰的天际线。从16世纪起，威尼斯石匠就穷尽毕生之力，重建旧时的教堂，并于17世纪完成。这是座具有威尼斯文艺复兴风格的教堂，钟楼是意大利威尼斯圣马可钟楼（St. Mark’s Campanile）的翻版，站在教堂之前仰望天际时，感觉自己恍若置身意大利，同时又多了一份小镇的纯朴与宁静。
　　登上钟楼，可俯瞰整个皮兰城与港口，突出于海面的狭窄陆地与被海港环抱的皮兰湾（Piran Bay），在亚得里亚海这片蓝色画布上，勾勒出如从海中飞跃而出的海豚轮廓。面对位于海豚嘴尖的灯塔，狭长的陆地将海水隔成左右两边，一边是连接意大利的的里雅斯特湾（Gulf of Trieste），另一边的皮兰湾，则一路向南延伸至克罗地亚。皮兰成为能在瞬间转换国度的中继站，从皮兰向北前进，不消40分钟车程，就能到达意大利少见的中欧特色港口的里雅斯特（Trieste）；从皮兰朝南前进20分钟，则可到达克罗地亚具有中古世纪威尼斯风格的古城布耶（Buje）。地利之便，让的里雅斯特和皮兰两地互动频繁，语言上意大利语和斯洛文尼亚语皆能在这两地通用，也模糊了两国之间政治势力划出的边界。听来神秘的一日来回穿越两国之旅，也因为皮兰不再显得不可思议。
　　俯视如海豚背鳍曲线的陆地，填满了密密麻麻的红色屋顶，并停满了白色的渔船，明亮的色块拼出这个小镇的生命力。皮兰旧城中心的五月一日广场（1st of May Square）前有座露天市集，挤满各式摊贩，从新鲜蔬果、香料、精油到橄榄油、红白酒，几乎都是当地生产的，错落有致的摆放与颜色搭配，谱出人们在这市集的日常活力曲调。广场周围则有与巴洛克式老建筑完美结合的餐厅，用当地的新鲜海产抓住饕客的胃。
　　巷弄间的海港风情虽有浓厚的威尼斯味，但专属于皮兰的独特文化气息仍存在。出生在皮兰的17世纪著名音乐家塔尔蒂尼（Giuseppe Tartini）的雕像，被放在城镇最显眼的广场中央，与山坡上的圣乔治教堂遥遥相望。圣乔治教堂所代表的威尼斯风情，与塔尔蒂尼所代表的当地文化图腾，在皮兰交织出不同文化共存的和谐风格。沿路的小店中，发现彩绘的皮兰明信片，不同于一般观光胜地用照片制成明信片的样板复制品，而是多了一些当地艺术家用笔触诠释出的人文皮兰——亲切却没有压力的热情、纯朴且带着个性的生命力。
　　也许就是这份独特的文化气息，让人们在蓝海上跳跃的皮兰驻足许久仍不舍离去。
　　爱上这里，以最美好的方式
　　来到皮兰，除了不能错过登上钟塔欣赏皮兰，也别错过在这里享用美食的机会。在皮兰海湾沿岸有许多可眺望海景的餐厅，虽然美食配美景是绝佳享受，但是消费也相对高出许多。若想来个经济实惠的海鲜大餐，不妨到五月一日广场附近的喷泉餐厅（Fontana），小小店面经常座无虚席。在这里，可以尽情享用皮兰著名海鲜，如淡菜、龙虾、螯虾、小龙虾、各式鱼类，也有烤肉拼盘与意大利面，适合多人聚餐，价格比海边餐厅约低一成。
　　在皮兰附近的海港小镇——波托罗许（Portoroz）与伊佐拉（Izola），同样具有类似的威尼斯风格。波托罗许虽然不大，但有着沙滩海洋的热情悠闲，成为斯洛文尼亚沿岸少有的度假胜地。伊佐拉则是比皮兰更纯朴的小渔港，当地旅游业的发展较邻近的皮兰和波托罗许还晚，一直到19世纪，在伊佐拉发现温泉后，旅游业才逐渐开展起来。伊佐拉并不大，两三个小时就可走完整个小镇。主要地标除了海港之外，具有华丽巴洛克风格的贝先吉乌吉宫殿（Besenghi degli Ughi Palace）也是不可错过的大型建筑艺术，这栋18世纪的建筑，外观有着雕饰精致的窗棂与铁架，现在已经成为音乐学校，常有人在此举办婚礼，在浪漫气氛下互许终身。
　　来到伊佐拉，别忘了喝杯咖啡，享受一下小镇的悠闲。镇上的萨罗咖啡厅（Zaro），除了有露天咖啡座，也会贩卖同品牌的红白酒。这家酒庄是由伊佐拉历史上最悠久的萨罗家族所经营，酿酒历史接近700年，该家族采用在当地葡萄园所栽种的伊斯特利亚（Istria）葡萄品种来酿酒。想品尝当地红白酒的品酒达人，不妨来这家萨罗咖啡厅试试。
　　当罗马竞技不再/普拉与罗维尼 Pula & Rovinj
　　在亚得里亚海上的最大半岛——伊斯特利亚半岛上，著名景点多坐落在西部沿海，例如斯洛文尼亚的皮兰、伊佐拉和克罗地亚的波雷奇等，抢走了半岛上第一大城——普拉不少风采。
　　位居于半岛最南端的普拉，是少见的在亚得里亚海沿岸城市中，仍保留有许多2世纪罗马人统治的文化遗迹的城市。一进城，就能看见大型的罗马竞技场耸立在离海岸不远处，气势完全不输给附近的现代化建筑，加上附近的罗马剧场、凯旋门，恍然以为自己到了意大利罗马。
　　普拉的罗马竞技场（Roman Arena）是世界上至今仍保留的第六大罗马竞技场。身在罗马竞技场的中心，环顾竞技场一周，缺了一部分的圆形石墙是威尼斯人留下的标记。当初威尼斯人将这里的石块一块块移走，搬回威尼斯，以巩固自己的神圣王朝。如今，建这竞技场的罗马皇帝和企图从这里获得好处的威尼斯王朝皆已不在，由石灰岩打造出的72座拱门，虽显露老态，却仍屹立不倒，阳光继续从拱门外透进，洒落在冷清的竞技场中心。当年用来观赏斗兽竞技的23,000个座位，如今已经成为举办音乐会等艺术表演的观众席。
　　距离普拉约1小时车程的海港城镇——罗维尼，与大气的普拉相比就显得朴实许多。海岸边停泊的渔船上，渔民们刚完成卸下渔获的工作，有些人正补着渔网，而有些渔民则在甲板上烤鱼，准备着简单的渔夫料理。忙着烹饪的渔夫应该没注意到，在渔船旁的岸上，几十名游客停下脚步，目不转睛地盯着粗犷美味的渔夫大餐，想着什么时候才会就着这无可计价的亚得里亚海景准备开吃。
　　罗维尼与普拉的过去大部分类似，历经罗马帝国、威尼斯王国、奥匈帝国的统治，小镇具有威尼斯的模样，许多小巷弄的尽头就是海洋，海岸边的居民在自家门口停泊着白色小船，任其在蓝色的海湾上载浮载沉。随意的生活步调，很容易从在家门口打瞌睡的阿公身上，或懒洋洋地躺在街上的猫身上流露出来，迷失了时间，流逝了原有的速度。
　　从罗维尼各处皆可见到巴洛克风格的圣尤菲米娅教堂（St. Euphemia’s Basilica），它显而易见是这个城镇的中心。高耸的钟塔与威尼斯的圣马可大教堂的钟塔相似，进入黑得伸手不见五指的钟塔楼梯间，踏在下一秒可能就要崩坏的木板阶梯上，每一步都是腐朽所堆砌出的惊险，总是在登上一层时，犹豫着该不该继续往看不见尽头的暗黑高处前进。当见到顶端出口的光线时，所有惊恐和怀疑立刻一扫而空，居高临下俯视罗维尼海湾与红屋瓦顶，证明刚才经历的一切惊险都是值得的。塔顶的圣尤菲米娅雕像在过去为醒目的风向标，时至今日仍继续指引方向，让迷航的人能在广阔无垠的大海中找到方向。
　　太多时候，人们会努力在某些领域里追寻非要不可的目标，却如入罗马竞技场的圆形场域，自以为走出了一片天地，其实仍在同一个被圈禁的竞技场里争斗着。随着时间流逝，罗马竞技场的背景仍在，但上演着人事已非、人去楼空的观众席早就忘了当初谁赢谁输，曾经两兽相斗的浴血肉搏战，能不能也就此打住，学着让罗维尼能在缓慢却自在的氛围中洗涤过于疲累的心，并就此停泊在亚得里亚海的某处，不再流浪。
　　爱上这里，以最美好的方式
　　普拉城内有许多受到罗马和威尼斯影响的文化遗迹，除了罗马竞技场，其他如奥古斯都神庙、考古博物馆等都值得一访。
　　考古博物馆里面珍藏了许多从公元前到中古世纪的古物，外围庭园则摆满了罗马时代留下的石雕与陶瓮，从里到外皆是值得细细观赏的文物。在考古博物馆后面的小山坡上，则可见到看似断垣残壁的罗马剧场遗迹。
　　罗维尼与南边的普拉、北边的波雷奇的车程距离各约1小时，不管是从南往北或从北至南游览伊斯特利亚半岛，皆会经过这个小渔港。到了罗维尼，可先在巷弄间走走晃晃，再一路直达圣尤菲米娅教堂。在进入古城区的海港边有个小市集，这里有贩卖当地特产的摊贩，可以花点时间在这里寻宝，如薰衣草再制品、橄榄油等。
　　……

前言/序言

　　原来爱，无所不在
　　说到欧洲的浪漫景点，爱琴海永远最被人推崇，但随着南斯拉夫政权瓦解，克罗地亚、斯洛文尼亚等国家走向独立开放后，原本在集权帷幕下的亚得里亚海美景，终于有机会成为欧洲新一代的浪漫度假胜地。
　　的确，亚得里亚海沿岸有太多值得被包装成浪漫集散地的元素。沿岸的大小海港，有迷人的意大利风情，或些许慵懒的希腊步调，又或是具有奥地利皇室的贵族气息，搭配日复一日、怎么看也不腻的绚烂夕阳，就足以成为许多人心神向往之处。而东北沿岸的两个国家——斯洛文尼亚和克罗地亚，因为这片亚得里亚海的绚烂，成为世人目光的焦点，旅人们也才发现这两国长久以来有着浪漫情怀的文化因子。
　　细探斯洛文尼亚的英文国名Slovenia——这是全世界唯一在国名里有“love”的国家，高调昭示了此国度蕴含着满满的爱。斯洛文尼亚的传统甜点“心形姜饼”，是爱慕者向心仪佳人表达爱的信物，把说不出口的爱意全写在小小姜饼上。领带的起源地克罗地亚有一个源远流长的传统，妻子为即将出征的丈夫系上领带，含蓄却浓烈地表达了对另一半的爱与牵挂；他们也有着一代传承一代的蕾丝编织手艺，将蕾丝制作成枕巾、桌巾、衣饰、壁饰，成为另一种对家人表达爱的方式。
　　然而，怀揣着浪漫憧憬的旅人们初到亚得里亚海，或许还来不及感受这些浪漫元素，就先被当地人严肃的外表拒于千里之外。身为过客的旅人，见到少有笑容的饭店服务生或商家老板，总不免惊讶这个以发展观光为重的地方，却无同等级的热忱服务。但若深入了解这块土地上的人们过去几代的生命历程，你或许会有更多的叹息与谅解。长期处在南斯拉夫强权统治下，还有之前许多外来强权的政治更迭中，以及近代大小内战下，让这儿的人们习惯于用近乎冷漠的态度面对外在的一切，仿佛唯有严肃、不苟言笑的表情，才能让自己不受倏忽转变的外在环境牵动，也才能让自己的心免受战乱所带来的颠沛流离之苦。
　　细细体会在他们严肃的面具下，对于人和当地事物与生俱来的爱与温暖，不管历经多少代，那令人倾心的浪漫情怀其实从未离开过当地人的内心，仍生生不息地在血液中流动着，用各种不同的形式展露于外。你能够轻而易举地在百年历史的斯洛文尼亚餐厅中，找到家族三代爱惜传统美食的传承心意；在数十年的历史变动中，他们仍默默坚守角落中的葡萄庄园，以一成不变的传统酿酒技术，表达着对这片土地的爱。你还能看到在历经千年不同外族统治洗礼后的亚得里亚海边，今人结合自然海潮，创作出新颖的装置艺术，与海涛共鸣。
　　随着国家独立、政局稳定，所谓的自由意志和自主能力在这片土地上蓬勃发展，就像冬眠许久的熊，准备以崭新姿态重新在这世界上大放异彩。不管是斯洛文尼亚还是克罗地亚，由于长久以来被希腊、威尼斯、奥匈帝国等强权统治，留下了多国的文化历史遗迹，也因此转化为它们独特的文化特质，成为“小欧洲”的文化熔炉。
　　如今，亚得里亚海沿岸地区终于有机会向世人展现由丰富海洋资源孕育出的美景与如千颗珍珠般的小岛。从海岸走往内陆，则是由纯朴的葡萄园和橄榄树营造出的农家气氛；再往内探去，大气的普利特维采湖群国家公园（Plitvice Lakes National Park）和波斯托伊纳（Postojna）喀斯特自然景观，能让你体验到纯粹与美所带来的震撼。对于向来贪心的旅人如我来说，多变却不失原始特色的亚得里亚海，足以让人舍不得离开它美好的善变。
　　过去外来民族统治的记忆以及血腥内战所带来的伤痛，是亚得里亚海的人们亟欲挣脱的古老包袱。或许，“小欧洲”能够成为斯洛文尼亚和克罗地亚“重新复出”的方式。如今，那藏在罗马帝国遗迹或威尼斯时代古城的现代人，更希望以一种全新自我的姿态，像是旧身体装了新灵魂，重新站在世界的舞台，向世人宣告他们的主体性。当我在克罗地亚的首都萨格勒布（Zagreb）问起当地人最自豪的景点时，不管是年轻女大学生还是下班急着回家做晚饭的妇人，她们的回答既不是有着几百年历史的教堂，也不是哪位王公贵族留下的城堡，而是克国人自己打造的市内轻轨电车。看起来平凡的蓝色电车，却是几个世纪以来第一次宣示克国人终于有能力挣脱奥匈帝国等过去强权主宰的证明。
　　相较于欧洲其他已开发的国家，斯国与克国是刚迈开经济发展步伐的生力军。上一代人对于生存的危机意识，成为新一代人展现自己的正面生命能量。这一过程中，免不了资本财团进驻所带来的激烈市场竞争，从衣食住行到观光旅游业，原本杂货铺式的小店，也有许多因禁不起连锁集团的经济规模的冲击而消失。但也因此，人们更懂得运用原生、本地的特色，从葡萄酒到艺术文化产业，这些产业都有着财团无法复制的特色和每每让我感动不已的热情。在这惯于凡事快速反应、下结论的二元社会中，我们可以暂时忘记爱与不爱、有没有“钱”途等价值观，看见他们只想保持做好对的事情的真诚活力，这总能让我内心忍不住连连惊呼：久违了！
　　斯国与克国陆续独立走向开放，经济不振的重担仍未摆脱，没有人知道这份真诚的热情会不会有一天随着现实的磨蚀而消失。我却自私地贪恋这股亟欲重生的力量，和蕴含在这片土地上的内敛温暖。离开那里后的我，也常鼓励所有厌倦快餐社会步调的人们，暂时放下手边的一切，来到这片海岸，放纵享受这小小的心灵奢华。
　　这本书的完成，要感谢发现者旅行社负责人李茂荣大哥不藏私地分享这地方的美好，克罗地亚政府旅游局日本代表Edouard Tripkovic Katayama热心地提供数据，以及在斯洛文尼亚经商的Tony大哥，让我能够顺利完成贪心的旅程。也感谢好友J.陪伴我经历不该如此紧凑的旅行。感谢旅程中所遇到的每位曾经帮助过我的人，也许我们语言完全不通，但你们真诚的热情，都是我完成这趟旅行和写作的动力。感谢当时远在地球另一端的你们愿意跨越数个时区，让我与你们实时分享看见亚得里亚海美丽夕阳的感动，温暖了应转凉的初秋海边。
　　谢谢你们，让我感觉到——专属于亚得里亚海的爱，无所不在。

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很喜欢的旅游随笔，文字很优美

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贪恋小欧洲，咱们走吧！

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欧洲这一地区的游记不是很多，来得恰是时候

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看书可以增长知识还可以调整心态，快递员服务态度好很热情

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