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编辑推荐

　　★已经有太多的人写过太多的威尼斯。而良忆的《地址：威尼斯》即不是信息全面的旅游手册，也不是感慨良多的文化散文，她抱着“做一阵子本地人”的简单纯粹心情“居游”威尼斯，十天半月，景点变得不再重要——也许从来不曾重要，我们可以就这样随着良忆游走，吃小馆子，广场闲坐，市集买菜，恍惚在威尼斯的氤氲里。即贴近原味的异乡生活，又游离在日常之外——这本才是旅行的意义。

内容简介

　 《地址：威尼斯》是韩良忆继《在欧洲·逛市集》之后第二本“居游时代”系列图书。
　　韩良忆以“做一阵子威尼斯本地人”的简单纯粹心情，深入威尼斯大街小巷，寻找并介绍本地人才会吃喝的饮食，本地人才会去的酒馆、餐馆、市集等，而且传授了很多“不当冤大头”的私人秘笈。在满足口腹之欲的同时，韩良忆对威尼斯的历史和文化也有生动精彩的见解，并推荐了很多地道又实用的威尼斯食谱。
　　作者完全摒弃走马观花的套路，不求全面详尽，而求亲切真实，以非常个人化的角度娓娓讲述，加上豪爽幽默的性格，使得全书精彩不断，读者随着她的叙述仿佛有亲历威尼斯之感。

作者简介

　　韩良忆，作家，生活美食家。定居荷兰，云游四海。
　　喜欢简单的生活，认为生活中只要有好吃的食物、好听的音乐、好看的书和电影，平日能在家附近散散步，一年至少去旅行一次，就很好了。著有《在欧洲，逛市集》《我在法国西南，有间小屋》《我的托斯卡纳度假屋》《在郁金香之国小住》《吃东西》《韩良忆的音乐厨房》等作品。

　　侯约柏（Job Honig），荷兰人，从小爱摄影，长大学计算机，在代尔夫特科技大学取得博士学位，喜欢以影象捕捉生活麟爪。《欧洲，逛市集》《韩良忆音乐厨房》《我在法国西南，有间小屋》《我的托斯卡尼度假屋》《在郁金香之国小住》《地址：威尼斯》等书，是他和妻子韩良忆共同的居游记忆。

目录

自序
威尼斯：梦的地址
居游威尼斯的梦想
01 住在天堂威尼斯
“我到威尼斯时，发觉我的梦已经变成我的地址了。 ” ──普鲁斯特（Marcel Proust）
02 享受午后阳光下的广场
威尼斯的大小广场无数，可嬉戏，可闲坐，或是猜猜看谁才是真正的威尼斯人。
03 威尼斯常客其乐无穷
乘着贡多拉横越大运河、到佛罗里安喝杯咖啡、到街坊小咖啡馆当个常客……住在威尼斯的乐趣实在太多了！
04感觉威尼斯的古老灵魂
一艘贡多拉从远远的一头，缓缓向小桥划来，乘着粼粼波光，“威尼斯，真美！ ”
05 航向潟湖
遍洒大街小巷的艳丽色彩，让布拉诺小岛有种明快而欢愉的气氛，令人眼前一亮，心情也更轻松。
06 威尼斯日常涂鸦
推开遮阳板，让威尼斯的一天流泻进来，教堂的钟声、维瓦尔第的奏鸣曲……威尼斯的一天就这样开始了。
居游威尼斯的美食
07 一口吃下威尼斯历史
我在威尼斯发觉了意大利饮食之美，一顿简单的午餐，仿佛敞开了一扇门，开启了我对意大利菜的偏好。
08 没逛过酒馆，没到过威尼斯？
炙热阳光晒不进的小酒馆，酒意渐渐升起，阴凉空气中盈满笑语，异乡的旅人也变得恍惚起来……
09 威尼斯最风行的鸡尾酒
细致的汽泡加上粉嫩的色泽，美得犹如一场粉红色的梦幻，酒入喉的那一刻，生命真如一袭华美的袍子。
10 威尼斯餐馆熟客指南
想拥有那种美美地吃了一顿饭之后的陶醉表情，享受用餐的愉悦，只有选对了餐馆，才能真正达成喔。
11 食材采买血拼去
意大利老板习惯一对一慢慢招呼客人。趁机会打量一下店里的新鲜货，体验意大利式的悠闲生活吧。
12 我的威尼斯厨房
用威尼斯的新鲜食材做一顿饭，居游威尼斯的住客时光，才真正开始有了家的感觉。
附录
良忆推荐本地美食对照表
威尼斯字汇不一样

精彩书摘

　　08　没逛过酒馆，没到过威尼斯？
　　炙热阳光晒不进的小酒馆，酒意渐渐升起，阴凉空气中盈满笑语，异乡的旅人也变得恍惚起来……
　　爱上威尼斯的传统酒馆
　　“到威尼斯而不逛一逛传统的小酒馆，简直就没到过威尼斯！ ”里欧如是宣称。
　　里欧是我采访影展时认识的意大利朋友，他的老家在距离威尼斯六十多公里的小镇，不过大学是在威尼斯读的，毕业后也在水都工作，如今也算半个威尼斯人了。
　　“逛酒馆在威尼斯可是已流传数百年的传统， ”里欧解释说，“威尼斯人一般并不会一天到晚都在外头用餐，太贵了，顶多一两周上一次馆子，可是到小酒馆里喝杯酒，吃点小菜，花不了多少钱，所以有不少人仍保有三不五时就到酒馆小酌一杯的习惯，因此你在酒馆时碰到本地人的机会比较多，也比较能看到威尼斯日常生活的一隅。 ”
　　听他这一讲，我还能不去逛酒馆吗？在二度造访水都时，特地请里欧带路，两人一逛就是三家，不停地吃吃喝喝，直到微醺。
　　从此，我爱上了威尼斯的传统酒馆，后来再赴威尼斯时，不必麻烦里欧，自个儿去逛，只是节制一点，小菜多吃点，酒少喝点，免得一不小心喝醉了，怎么摸回旅馆？
　　婚后和约柏头一回结伴造访威尼斯，当然要和另一口子分享逛酒馆的乐趣。这一逛，他也逛上了瘾。
　　威尼斯的传统小酒馆叫做 bacaro或osteria（复数形式分别为 bacari与osterie），介乎酒吧和 trattoria（小馆）之间，有点像是西班牙的 tapas bar，不同处在于， tapas bar既供应凉菜，也有热食，既是可以喝酒吃小菜的酒吧，也是大伙可以结伴游逛的社交场所，所以酒吧里头常附有座位。
　　威尼斯的小酒馆则不然，传统上根本不设桌椅，也不供应热食正餐，反正本地客人一本威尼斯商人的务实作风，通常没有在酒馆里一待个把钟点的习惯，而是在办完事或下班回家的路上，拐过来喝一杯普罗塞克（ prosecco）汽泡酒，吃两口小菜，吃喝完了和酒保及酒馆里其他常客聊个两句，便打道回府，所以用不着坐下，站着就行了。
　　一直到现在，仍有小酒馆恪守传统，只供立饮立食，仅卖酒和凉菜小吃，而且到晚上八点多就打烊，摆明不做晚餐的生意。只不过，晚近以来，这样老派的酒馆渐渐地少了，现实使然，许多业者为了配合游客需要，也备有桌椅供客人小歇，并卖起简便的面食和主菜。
　　典型的传统酒馆一进门就是木头柜台，台上的玻璃橱柜里摆了一盘盘 cicheti（另一拼法为 ciccheti），也就是下酒小菜，有洋葱醋渍沙丁鱼、水煮蛋、肉丸（ polpette di carne）、火腿腊肠、奶酪，以及意大利文叫 panini的夹馅面包等，琳琅满目，每一份都只合两三口，重质不重量，不求挡饥，只为解馋。
　　柜台后面的酒架上，排排站着或躺着一瓶瓶的葡萄酒或烈酒，酒架一侧往往有面黑板或告示海报，手写着今日供应之各款可供单杯点用的葡萄美酒，酒名后面的数字就是单杯酒的金额。
　　来喝一杯“影子”吧
　　到小酒馆，自然要喝点酒才像话。喝一杯，威尼斯人称之为 ombra，字面上的意思为“影子”。据说在古早古早以前，圣马可广场的钟塔底下聚集着推车卖酒的小贩，每到日头炎炎的午后时分，酒贩们往往随着塔影的移动而变换位置，以便摊车时时得到庇荫，因此劳动大众午休时刻要是想喝杯酒歇息一下，就会说，“我去钟塔乘凉了”，ombra就这样成了喝杯小酒的代名词。
　　不过，我曾在书上读到另一种说法： ombra和圣马可广场的酒贩无关，其实指的是“如影子一般分量的酒”，意即少量的酒。这似也言之有理，因为 ombra酒杯的尺寸的确较小。我好几回在不同的小酒馆，向掌柜表示要 “un’ombra bianca（rossa）”（一杯白酒 [或红酒 ]），结果酒都盛在比普通葡萄酒杯小一半的袖珍杯里，大约三四口就可饮尽。
　　还有几次，我改用一般的说法，说要 “un bicchiere”（译成英文就是 a glass），店家递给我的，却是容量较大的一杯酒，不知是各家酒馆习惯不同呢，还是 ombra就是有别于 bicchiere。
　　大杯也好，小杯也好，用上面这几句话点来的酒，都是所谓的 vino della casa，也就是店家例牌酒，口味较大众化，价钱往往最便宜。有时店家会问你：“哪一种？ ”因为光是例牌酒就有好几样选择，拿白酒来说，可能就有 Pinot grigio、Pinot bianco、Soave和Tocai等，多半是威尼斯附近产区的酒。
　　从例牌酒的好坏，可以评量店家酒窖的水平，如果例牌酒的质量超乎一般的好，那这家酒馆可能是特别注重酒的质量的优良店家，这时不妨升级试点其他单价较高的酒，通常也不会令人失望，有时更给人惊喜。这种小酒馆对食物也比较用心，小菜往往好吃。
　　倘若酒馆的小菜不错，但例牌酒水平就仅仅差强人意，还算过得去，那就多吃点菜，少喝点酒吧。如果酒不行，菜也马马虎虎，干脆列为拒绝往来户，以后不再光顾，何必再上门破坏自己的胃口呢？威尼斯的小酒馆多得很，里亚托市场附近尤其密集，换一家试试看得了。
　　我和约柏在两次居游期间，有好几回午餐刻意不上馆子正正经经吃顿饭，而去逛酒馆，像小鸟啄食似的，这里埋首尝个两口，再跃到别处又吃上两口。最夸张的一次，早上十点半就开始 in giro per osterie（逛酒馆），逛到下午三点多才罢休。当然啦，我们并不是一连五个钟头都在吃喝，在酒馆与酒馆之间的路上，还是难掩游客本色，不时停下来歇脚休息一下，顺便拍几张风景照片。
　　典型的小酒馆巡游
　　我们典型的酒馆之旅是这样的：将近正午时，夫妇俩来到一家 osteria，并不就座，而学本地顾客，端着一杯普罗塞克，斜靠着沿墙而设、权充桌面的长条木架，吃两样 ciccheti，当做“开胃菜”，接着在附近转悠转悠，晃个二三十分钟，等到又有点饥饿感了，再换家酒馆吃“主菜”。这家倘若设有简单的座位，就坐下来，喝个两杯，吃上两三样小菜或 panini。倘若没座位，立食也无妨。
　　佳酿美点享用完毕，我们常已半饱，决定转移阵地，散个长长的步到另一区，再接再厉，继续吃喝。我的酒量不如约柏好，到了第三家，就只能喝小不点的 ombra，或干脆改喝 fragolino，这是种微含汽泡的甜酒，有红也有白，带着草莓香，却是葡萄酿制的，它的酒精含量比一般葡萄酒低，适合当饮料或饭后酒。
　　我感觉得到体内的酒意慢慢升起，索性倚靠在柜台边。时值午后，日头正烈，炙热的阳光却晒不进位于窄径一侧的小酒馆，屋里灯光昏黄，阴凉的空气中盈满了窸窣的笑语，有一对中年男女聊得正高兴，如歌一般的意大利语一波波地传送至我的耳畔，我仿佛听懂了几个单字，其实根本搞不清楚他们到底在说些什么。这样朦胧暧昧的瞬间，很容易就使得异乡的旅人蓦地恍惚起来。
　　坐落在鱼市附近的这家小酒馆，开业已经五百多年了，柜台两端的脸孔不知已换过多少世代。过去，酒馆的主人在这儿为威尼斯共和国的寻常百姓倒酒端菜，让后者在啜酒小食的时候，暂时忘却浮生烦忧，享受人生简单的乐趣。这会儿，弄不清楚是第几代传人的掌柜，则以威尼斯人特有的一种有礼而疏淡的世故态度，款待着像我这样的外地游客，令我在满足了口腹之欲的同时，以为自己已捕捉到了历史。
　　我的隔邻站着位戴着呢帽的阿伯，想是常客，因他老人家一进门，啥也没说，只和掌柜的点个头，打声招呼，后者就倒了一杯红酒，送到阿伯面前。阿伯兴许察觉到好奇打量的眼光，侧身瞧了瞧只要喝上两杯酒就满面通红的我，并不以为忤，微笑着向我举杯示意，嘴里还说了什么，像是祝我健康。我自觉失礼，赶紧也举杯，回声 salute，祝您老身体安康。
　　醺醺然步出酒馆，醉眼模糊中，威尼斯的阳光似乎更加灿烂，水波也更加潋滟。我搭着丈夫的臂膀，眯着眼望着那青天下施施然而行的游人、运河上悠悠划过的贡多拉，还有河畔那一幢幢古旧却仍雍容华贵的老屋。起码在那一刻，我觉得这世界何其美好，因为威尼斯属于我，或者应该说，我属于威尼斯。
　　值得一再报到的小酒馆
　　威尼斯 osterie多不胜数，我当然无法一一造访，不过算一算，我在多次的威尼斯之旅中，起码光顾过一二十家跑不掉。下面介绍的，是经汰选以后，我和约柏比较喜欢的几家，我们每回到水都，一定会去报到。请注意，大部分小酒馆都是早上即开门，营业到晚间八九点就打烊。
　　Osteria Da Lele是一家超迷你也超平民化的小酒馆，很有街坊小店的味道。整个店面大概两坪不到，小小的柜台前永远挤满了人，午餐时分人潮还会溢到门外的广场上。我们当初就是被这股盛况所吸引，而加入等候的顾客群中，当场就爱上这家连招牌都没有的不起眼小店。
　　两趟居游期间，我们不知去了多少回，有时只是各吃一份小点心，喝一小杯酒，有时则打包一牛皮纸袋的 panini，到公园野餐。年轻的老板到后来已认得我们，一看到这一对馋嘴夫妻就笑盈盈地打招呼。
　　Da Lele不但店面小，店里供应的 panini个头也比一般小，店家干脆称之为 mini，一个索价仅仅九毛钱，食量小的人吃两个大概六七分饱。
　　迷你 panini分量虽不大，质量却一点折扣也不打，面包绝对新鲜，而且外脆里软、很有嚼劲，里面夹的火腿、腊肠和烤猪肉，也美味异常，听说是年轻的店主亲自到乡下进货，精挑细选过的。
　　服膺“迷你”原则，这儿的酒一律用小小的 ombra杯装，选择并不多，红白酒各五六种，也是店主自个儿去产地向酒农采购而来，免除中间剥削，价钱因而也迷你，一杯才六七毛欧元，最贵不过九毛钱，比一般咖啡馆站着喝的 espresso还便宜。
　　店面袖珍，当然没有座位，大伙都是点了酒，买了食物，就端着木盘到门外，在广场上或河岸享用。只要没下雨，倒也别有乐趣。
　　由于所处位置并非观光客必经要道，这里的顾客除了零星的游客（好比我和约柏）以外，其他多半是老主顾。很多人一进门就直呼店主之名，大声问好，观其模样和打扮，应该是在附近打工的劳工阶级，另外还有不少大学生模样的年轻人，我后来才发觉，著名的威尼斯建筑学院原来就在小店所在广场的另一侧。
　　威尼斯住宅区的街坊小吃店，有的并不见得欢迎观光客光临，而偏好做熟客生意。但是 Da Lele亲切的店主并不会给我们这样的感觉，就连店里的劳工和学生顾客也对我这个挤在他们当中等着买酒的游客，露出一副嘉许的神情，仿佛在说：“好样的，竟找得到这里呀。 ”
　　Osteria Da Lele
　　地址：Santa Croce 183, Campo dei Tolentini
　　水上巴士站：Piazzale Roma
　　周日公休
　　Al Marca也是家店面极小的小酒馆，但风格和 Da Lele大异其趣， Da Lele蓝领而粗犷，Al Marca则白领而都会，大理石面的木头柜台，正式的酒杯，咖啡豆选的也是较昂贵的 illy豆，整体上带着些许的雅痞气味。
　　Al Marca就在里亚托蔬果市场的一侧，附近还有法院和市府公务单位，人群川流不息，算得上位于黄金地段，再加上这儿的酒和 panini质量都还不错，价位亦适中，因此生意很好。上午时分，可以看到挽着菜篮或拉着菜篮车的老人和主妇，来这里小啜一杯；中午和近傍晚时，则换作上班族来吃午餐或喝杯饭前酒。此外，由于坐落的地点醒目，除了本地客外，爱到这儿来小喝一杯的过路游客似乎特别多。
　　这里咖啡也不错，我到里亚托市场买菜时，常会过来喝杯 espresso，吃块点心。他家自制一种很像法式 quiche（酥壳饼）的咸派，都蛮可口，菠菜奶酪口味的特别合我的胃口。
　　Al Marca
　　地址：San Polo 213, Erberia Rialto
　　水上巴士站：Rialto
　　周日公休
　　Osteria Al Ponte这家小酒馆和 Campo SS Giovanni e Paolo只隔了一座小桥，因此就取名为“桥头小酒馆”（ponte意即为桥），店门漆成鲜红色，很好找。这里的酒种类不算很多，但基本款都有，我在这儿喝过的几种红、白酒，品质都不错。木框玻璃柜里摆的小菜和 panini，样数也不很多，但亦精美可口，我尤其喜欢西红柿肉丸和夹了风干牛肉的三明治。小店设有木桌木椅，不喜欢立食的，可以舒舒服服坐下来，享用酒肴，不加收台布费。
　　我头一回光临桥头小酒馆，应该是十年以前的事，当时它还名不见经传，上门光顾的多半是本地客人，因为店面不算大，就靠店主一个人也忙得过来。当时和我一起去的里欧，是个很爱哈拉的家伙，结账时他开玩笑地建议店主最好去学中文，以后也许会有更多台湾人跑到他店里来，因为这位小姐（这家伙说着便指指我），是个写食物的台湾记者，“老板你搞不好会上报哦”。
　　记得店主当时只是微微笑着，道了声谢，说不定他对各种直接或间接的赞美早已习以为常，也说不定就只是个性内敛而已。
　　这么舒服、价钱也公道的小酒馆，我才不要大肆报道呢，只想悄悄和朋友分享，把它当成大伙来水都吃喝玩乐的一个小小据点。
　　然而，不需要我的宣传，好店不会被埋没，小酒馆如今已获包括《孤星》在内的数本旅游指南推荐，生意可比十年前好多了，本地熟客照来，游客也开始上门。眼下店里平日由两个年轻伙计负责打点，我们两次居游期间都没碰到店主，后来才知道，他只有周末才会来店里照顾生意。
　　不同于一般小酒馆，这里下午四点左右到六点多不营业，晚上则供应pasta之类的热食晚餐，打烊时间也比一般小酒馆晚很多，不过我们并未在这儿吃过晚饭，不清楚水平如何。
　　Osteria Al Ponte
　　地址：Cannaregio 6378, Calle Larga Giacinto Gullina
　　水上巴士站：Ospedale
　　周日公休，午餐与晚餐时段之间休息
　　Bancogiro是一家少数在周日营业的小酒馆，小菜样数少但精美，我们曾在那儿吃到极嫩极香的溏心蛋，到现在都想不透，不过就是白水煮鸡蛋淋点橄榄油、撒点盐和胡椒嘛，怎么 Bancogio竟能这么好吃？
　　这里酒的选择很多，质量也上乘，我们在这里喝到非常好的意大利霞多丽白酒，一杯就要四欧元，以小酒馆来说，并不算便宜，但物有所值。店家也备有多款不到两欧元的平价酒，亦不错，大体上是家令人放心的酒馆。
　　这家酒馆有厨房，供正餐。夹层二楼设有桌椅，为用餐区。天气温暖时，店后紧靠着大运河的空地亦摆设餐桌椅，可以让人一边吃饭，一边欣赏河上风光，气氛绝佳，因此夏日的夜晚，这儿总是座无虚席。
　　Bancogiro
　　地址：San Polo 122, Campo San Giacometto
　　水上巴士站：Rialto
　　周一公休
　　Cantina Do Mori这家创业于一四六二年的小酒馆，很为它悠久的历史自豪。店内灯光晕黄，装潢古色古香，天花板上悬挂着各式各样古旧的铜锅，总之就是想方设法要营造一股古老的气氛。
　　我和约柏都认为，这家的小菜是我们试过的各家酒馆之冠，不但种类繁多，而且同样的菜色，他家烹调出来的滋味就是比别家细腻，或许是善于选料之故吧。
　　我每回到这里，都免不得要小小苦恼一下，因为每一样看来都很好吃，真不知该选什么，所以每次都超出原本的计划，多点两样解馋。
　　不过，天下没有白吃的午餐，超群的水平是要付出代价的， Do Mori的价位硬是各家酒馆之首，别家一份一块多欧元的小菜，这里大概要两欧元。可是顾客只要来过，应该都不会介意多付点钱吃好东西，连时常埋怨观光客害得本地物价高昂的本地人，不时也会来这儿喝上一杯。我每回到 Do Mori，它的生意都一样兴隆，游客和本地客在狭小的店内摩肩接踵，大伙儿乐陶陶地大啖美食佳酿。
　　Do Mori的酒价位有高有低，平价的例牌酒并不贵，单杯不到两欧元，质量不错， fragolino甜酒亦好喝。惟一美中不足的是， prosecco用浅香槟杯装，而非细长的 flute，因此较易走汽。
　　Do Mori除了靠墙边勉强摆了几把高脚凳外，别无其他座位。
　　Cantina Do Mori
　　San Polo 429, Sotoportego dei Do Mori
　　水上巴士站：Rialto
　　周日公休
　　Cantine del Vino gia Schiavi这家酒馆位于贡多拉船坞的斜对岸，供应多种好吃的 panini，bacalà mantecado（咸鳕鱼酱）抹面包非常美味，例牌 prosecco蛮好喝。
　　店里小菜有名，酒更出名，既是酒

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　　炙热阳光晒不进的小酒馆，酒意渐渐升起，阴凉空气中盈满笑语，异乡的旅人也变得恍惚起来……

非常满意，五星

韩良忆还没开始阅读想静心体会阅读是一种修行痞痞的文字深刻的当下很爱很爱简单翻看几篇之后貌似符合我的口味让人寻味思考感受醉在字里行间文字里面透着智者的思考爱不释手的书籍总是能够让人心情愉悦正确的理解很重要再就是扩展的想象书的包装蛮不错的文字很犀利讲出了大多数中国人的真实心声直面现实为事实发声很不错希望能听到大众的声音为大众的利益挣臂高呼的写作者越来越多这样中国的未来才会越来越好听她说还不错教会我们成励志地址威尼斯，看后感触很深意犹未尽书的内容直得一读★已经有太多的人写过太多的威尼斯。而良忆的地址威尼斯即不是信息全面的旅游手册，也不是感慨良多的文化散文，她抱着做一阵子本地人的简单纯粹心情居游威尼斯，十天半月，并不奢侈。景点变得不再重要——也许从来不曾重要，我们可以就这样随着良忆游走，吃小馆子，广场闲坐，市集买菜，恍惚在威尼斯的氤氲里。即贴近最原味的异乡生活，又游离在日常之外——这本才是旅行的意义。，经典是能经历时间考验的是能引人入胜的地址威尼斯是韩良忆继在欧洲逛市集之后第二本居游时代系列图书。韩良忆以做一阵子威尼斯本地人的简单纯粹心情，深入威尼斯大街小巷，寻找并介绍本地人才会吃喝的饮食，本地人才会去的酒馆、餐馆、市集等，而且传授了很多不当冤大头的私人秘笈。在满足口腹之欲的同时，韩良忆对威尼斯的历史和文化也有生动精彩的见解，并推荐了很多地道又实用的威尼斯食谱。作者完全摒弃走马观花的套路，不求全面详尽，而求亲切真实，以非常个人化的角度娓娓讲述，加上豪爽幽默的性格，使得全书精彩不断，读者随着她的叙述仿佛有亲历威尼斯之感。，内容也很丰富不错还可以买来送人的，经典是能经历时间考验的是能引人入胜的08没逛过酒馆，没到过威尼斯炙热阳光晒不进的小酒馆，酒意渐渐升起，阴凉空气中盈满笑语，异乡的旅人也变得恍惚起来爱上威尼斯的传统酒馆到威尼斯而不逛一逛传统的小酒馆，简直就没到过威尼斯！里欧如是宣称。里欧是我采访影展时认识的意大利朋友，他的老家在距离威尼斯六十多公里的小镇，不过大学是在威尼斯读的，毕业后也在水都工作，如今也算半个威尼斯人了。逛酒馆在威尼斯可是已流传数百年的传统，里欧解释说，威尼斯人一般并不会一天到晚都在外头用餐，太贵了，顶多一两周上一次馆子，可是到小酒馆里喝杯酒，吃点小菜，花不了多少钱，所以有不少人仍保有三不五时就到酒馆小酌一杯的习惯，因此你在酒馆时碰到本地人的机会比较多，也比较能看到威尼斯日常生活的一隅。听他这一讲，我还能不去逛酒馆吗在二度造访水都时，特地请里欧带路，两人一逛就是三家，不停地吃吃喝喝，直到微醺。从此，我爱上了威尼斯的传统酒馆，后来再赴威尼斯时，不必麻烦里欧

侯约柏(Job Honig)，荷兰人，从小爱摄影，长大学计算机，在代尔夫特科技大学取得博士学位，喜欢以影象捕捉生活麟爪。《欧洲，逛市集》《韩良忆音乐厨房》《我在法国西南，有间小屋》《我的托斯卡尼度假屋》《在郁金香之国小住》《地址：威尼斯》等书，是他和妻子韩良忆共同的居游记忆。

　　但纯情少女本质上还是纯情少女，虽然被渣男玩弄的她，变得不再相信真爱。但还是希望有人能原谅她的过去，包容她的不能生育。所以她给诅咒留了

　　一直到现在，仍有小酒馆恪守传统，只供立饮立食，仅卖酒和凉菜小吃，而且到晚上八点多就打烊，摆明不做晚餐的生意。只不过，晚近以来，这样老派的酒馆渐渐地少了，现实使然，许多业者为了配合游客需要，也备有桌椅供客人小歇，并卖起简便的面食和主菜。

　　这段情节所代表的意义再明显不过了。翻译成现代语言就是：被渣男多次玩弄怀孕再堕胎的少女，失去了再次怀孕的能力。

一定要重回威尼斯！！！！